СтройПортал

Статьи и рекомендации

Возможные варианты крепежа дверей в проем

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Материалы и инструменты

Первое, что потребуется для работы, — материалы:

  • Главные: дверное полотно и коробка, наличники и доборные планки.
  • Фурнитура: петли, ручки, замки, стопоры.

Затем позаботьтесь о наличии следующих инструментов:

  • пила или ножовка по металлу;
  • технический нож;
  • стамески;
  • угольник;
  • прибор для нахождения уровня;
  • гвозди финишные;
  • шуруповерт (при отсутствии замените крестовой отверткой);
  • шурупы универсальные;
  • сантиметровая рулетка на 3 м;
  • стусло или торцовочная пила;
  • короткий и длинный ватерпас;
  • пена монтажная;
  • уплотнительный материал;
  • карандаш;
  • саморезы или дюбели;
  • небольшой молоток.

инструмент для установки межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Перед непосредственной установкой намечается правильный алгоритм действий:

  1. Демонтировать старую створку вместе с коробкой.
  2. Подготовить поверхности проема к установке новой конструкции.
  3. Собрать коробку, учитывая, куда будет открываться створа.
  4. Скрепить дверной короб, задействуя саморезы или гвозди.
  5. Заняться установкой навесов.
  6. Поместить собранный короб в проеме.
  7. Примерить полотно двери к установленному коробу.
  8. Закрепить на прилежащей стенке петельную часть короба.
  9. Навесить полотно двери.
  10. Прикрепить к стене другую стойку короба, используя шурупы.
  11. Проверить отсутствие зазоров.
  12. При необходимости порога — монтаж данного элемента.
  13. Запенить щели между проемом и установленной конструкцией.
  14. Врезать ручку, замковые механизмы.
  15. Установить брусья-наличники.

Это самый общий план работ — далее пошаговая его детализация.

межкомнатная дверь в интерьере

Сборка коробки

Дверным коробом называют каркас, устанавливаемый в проем. Это конструкция из брусьев П-образной (без порога) или прямоугольной (с порогом — для уборной, ванной) формы.

Современные производители дверных конструкций упрощают сборку до такой степени, чтобы с ней справлялся даже неподготовленный человек. Поставляются брусья для короба, которые распиливают, подгоняя под размеры определенного проема, компонуют и скрепляют шурупами.

Мастера пользуются одним из двух способов соединения коробов:

  1. Запил под углом в 90°. Этот вариант подходит для сборщиков, не имеющих столярных навыков. Для работы годится мелкозубчатая ножовка. Высоту вертикального бруса определяют так: замеряют высоту полотна двери, прибавляют к ней по 3 мм с верхнего и нижнего края в случае, если предполагается порог. Если его не будет, то учитывают верхний зазор в 3 мм, а нижний — в 10 мм. Затем к продольным стойкам крепят притолоку, используя шурупы. При определении ее длины учитывается: ширина дверного полотна + ширина каждой из вертикальных стоек + два зазора по 3 мм справа и слева.
  2. Запил под углом в 45°. Такой способ эстетичней, но и более сложный — к нему обращаются опытные столяры. Заготовки запиливают с помощью стусла или торцовочной пилы. Элементы короба соединяют уже с помощью саморезов. Для них предварительно делают углубления шуруповертом — обязательно под прямым углом к срезу.

Маленький совет: несколько раз проверить перед запилом, что в замерах были учтены зазоры. Стандартно это 3 мм, а для порога (расстояние между дверью и полом) — 1 см.

сборка короба двери

Стойки и верхнюю перекладину аккуратно совмещают и соединяют саморезами примерной длиной 6 см. На один стык нужно не менее 3-х саморезов. Тут действуйте по инструкции:

  1. Найти ровную поверхность — на полу или сдвинутых столах.
  2. Уложить дверное полотно.
  3. Разложить вокруг него поперечный и продольные элементы коробки.
  4. Чтобы при замерах учесть зазор, подложите между полотном и брусками картон, бумагу или другой материал толщиной 3 мм.
  5. К торцам вертикальных стоек приложить будущую верхнюю перекладину, с помощью карандаша определить ее длину.
  6. По той же схеме определить и наметить высоту вертикальных деталей.
  7. Сделать по отметкам запилы.
  8. На нижней части притолоки сделать ножовкой выпилы на местах стыковки с вертикальными стойками. Перед этим наметьте их с помощью карандаша и ножовки, прорезать контуры острым ножом, убрать отделочный материал стамеской.
  9. Создав ровную поверхность, завинтить шурупы.
  10. По аналогии со стыковкой и прикручиванием притолоки при надобности запилить и прикрепить порог.

Установка фурнитуры

Следующий важный этап сборки — это установка навесов. Важно ответственно к нему подойти: от этого зависит, насколько легко и качественно будет закрываться дверь. Для полотна достаточно двух петель. Можно выбрать как врезные, так и накладные — все зависит от эстетических предпочтений. Традиционно места установки отмечают от верха полотна.

Проще всего установить петли так называемым кустарным методом — средним по сложности, но обеспечивающим долговечность, надежность, а также возможность быстро отрегулировать высоту установки петель:

  1. Первым делом проводят разметку пазов: прикладывают навесы к торцу полотна, на дверной короб. Обводят элементы по контуру карандашом.
  2. По карандашной разметке делают окантовку, используя молоток и стамеску. Главное на этом этапе — осторожность и аккуратность. При грубых, неловких движениях испортится шпон или другое покрытие.
  3. Той же стамеской проводят выборку паза. Здесь тоже проявите осторожность, чтобы не испортить внешний вид конструкции.
  4. После выборки останется лишь при помощи саморезов прикрепить навесы к дверному полотну, а затем — и к коробу.

Если начинающему мастеру сложно справится с врезными петлями. Используйте цапфы или ввертные элементы — удобные в крепеже, но не слишком эстетичные.

фурнитура для дверей

После навешивания двери устанавливают оставшуюся фурнитуру. Следуют при этом алгоритму:

  1. Место для ручки намечают примерно на 1 м от пола.
  2. Просверливают необходимое отверстие, затем выравнивают его края, работая стамеской и молотком.
  3. Вставляют замочный механизм в созданное отверстие.
  4. Выравнивают, фиксируют, задействуя саморезы.
  5. Обводят замочную планку на месте предполагаемой установки карандашом.
  6. Снимают зафиксированный механизм, определяют толщину снятия шпона под планку.
  7. Убирают шпонированный слой стамеской.
  8. Крепят, фиксируют замок окончательно.
  9. Сверлят отверстия для ручек и щеколд. Необходимые отметки делают с двух сторон двери. Отверстия под фурнитуру проделывают очень аккуратно — они не должны оказаться сквозными.
  10. Убирают оставшуюся после работ стружку, зачищают пространство, устанавливают защелки и ручки с помощью саморезов.

Многие мастера не рекомендуют использовать метизы, идущие в комплекте с фурнитурой — чаще всего они созданы из непрочных сплавов. Гораздо надежнее докупить каленые саморезы и вкрутить их.

Два способа установки коробки

Установку короба начинают со следующего:

  1. Выравнивают вертикальный брус с петлями с помощью уровня либо отвеса. Важно провести проверку со всех сторон.
  2. Притолоку и стойку распирают с помощью клиньев — ее можно считать установленной, когда вертикальный брус займет именно перпендикулярное полу положение.
  3. Аналогичным способом, используя прямоугольные клинья, устанавливают вторую вертикальную стойку.
  4. Проверяют, насколько точно установлена горизонтальная притолока.

После того, как короб поставлен, его устанавливают, закрепляют одним из методов:

  1. Старый (открытый). В глубине дверного проема предварительно проделываются отверстия для дюбелей. Боковые брусья короба просверливаются насквозь — крепятся к стенке при помощи длинных саморезов (порядка 15 см).
  2. Новый (скрытый). Дверной короб крепится к стене с помощью металлических пластин, что используют также для монтажа различных конструкций из гипсокартона. Подобные пластины обычно сочетают с анкерными болтами — выбирают их число в соответствии с предстоящей нагрузкой на короб. Установка анкеров ведется до итоговой отделки помещения.

Уже после этапа, когда дверной короб установлен, зазоры между ним и проемом запенивают. Важно не торопиться: подавать пену порционно, послойно. Лучше выпускать вещество сверху, чтобы оно не выступило наружу. При работе важно соблюсти наличие технологического сантиметрового зазора между коробом и проемом. Для этого перед запениванием в это пространство устанавливают уголки из оставшихся пиломатериалов. Они помогают не только замерить правильный зазор, но и выровнять коробку при запенивании.

После запенивания конструкцию сутки не трогают вообще. Нужно подождать, чтобы пена полностью застыла: в противном случае короб «уедет» и вся работа пойдет насмарку. После полного высыхания лишнюю пену аккуратно срезают ножом.

установка короба

Установка добора

Доборной планкой в столярном деле называется деталь с примерными параметрами:

  • длина: 2 м;
  • толщина: до 3 см;
  • ширина: до 25 см.

Монтаж добора необходим при случаях, когда прилегающая стена шире короба двери. Брус для данной коробки стандартный — 7 см. Поэтому при нестандартном дверном проеме его расширяют при помощи доборов: в современных конструкциях на продольных стойках короба уже есть пазы для доборных планок.

Установить добор можно одним из предложенных способов:

  1. Поместить в пазы на коробе двери. Для этого по периметру добора клеятся небольшие бруски длиной 30-40 см. Уже к ним приклеивается добор. Образовавшиеся технические зазоры заливают монтажной пеной.
  2. При отсутствии таковых пазов — вырезать их в вертикальных стоек.
  3. Также при отсутствии пазов прикрепить доборную планку с изнаночной стороны бруса — сразу установить коробку в проем вместе с доборами.
  4. Скрепить доборные планки по форме буквы «П».
  5. При использовании узких доборов и отсутствии пазов: просверлить добавочную планку, прикрепить ее к коробу 5-6 саморезами.

Для распила планки используют циркулярную пилу, предварительно отметив длину будущих доборов. Всего их должно получится три — два длинных вертикальных и и один короткий горизонтальный.

Установка дверного полотна

Большую часть этапов по установке дверной конструкции можно выполнить в одиночку, однако навешивание полотна лучше проводить с помощником. Пользуются при этом такой инструкцией:

  1. Определяют место расположения петельных пластин — стандартно это боковая стойка коробки. Обводят пластинки карандашом.
  2. По намеченному контуру делают окантовку с помощью стамески и молотка.
  3. Внутри намеченного контура той же стамеской снимают, выскабливают подчистую покрытие.
  4. В образовавшиеся углубления устанавливают петлевые пластины, фиксируют их с помощью саморезов.
  5. Затем вместе с помощником приподнимают полотно и аккуратно надевают верхние пластины (они должны быть на створе) на опорные оси нижних (должны быть, соответственно, на коробе).

После установки полотна обязательно проверяют не задевает ли оно при открывании пол, не «затирает» ли сам дверной короб. Если это происходит, то петлевые пластины установлены неправильно.

Крепление наличников

К крепежу наличников переходят после установления дверной коробки в проеме. Чтобы выполнить работу аккуратно, обращаются к следующей инструкции:

  1. Прикладывают вертикальные наличники к местам будущего крепежа.
  2. Карандашом отмечают точки распила на одном из брусков.
  3. По данным отметкам распиливают брусок под углом в 45°. Проще применять здесь стусло.
  4. Также под 45° нарезают поперечный наличник (к притолоке).
  5. По фактическому положению запиливают второй продольный наличник.

Перед тем как начать крепить наличники, проверяйте, не мешает ли их расположение открытию и закрытию двери.

Для непосредственного крепления — своя инструкция:

  1. Подбирают тонкие гвозди — медные или оцинкованные. Их, соответственно, аккуратно вбивают в уже скрытый наличником дверной короб.
  2. Первым делом крепят поперечный верхний наличник.
  3. Затем устанавливают наличник с петлевой стороны.
  4. Последний крепеж — деталь со стороны ручки.

Установка упора

Для установки ограничителя для открывания дверей нужно сверло, перфоратор, карандаш, шуруповерт, шурупы, дюбели и сам упор. Действуют так:

  1. Выбирают подходящее место для установки стопора.
  2. Обводят его местоположение карандашом.
  3. По начерченной разметке в полу делают пару отверстий — для штифта и для дюбеля.
  4. Устанавливают упор на полу.
  5. В одно отверстие забивают дюбель, во второе устанавливают ограничитель, закручивают его шуруповертом.

В завершение установки не лишним будет проверить ее правильность:

  • При открывании дверь легко двигается, крепко стоит.
  • Конструкция не скрипит, в ее открывании-закрывании нет сложности.
  • При открытии двери на любой размах коробка не «ездит», стоит прямо.

упор магнитный для межкомнатных дверей

Как поменять полотно

Через какой-то период после монтажа конструкции может понадобиться смена створы. Ее проводят по такому алгоритму:

  1. Снимают старое полотно с петель. Если на нем остались неповрежденные петельные пластины, то их демонтируют и устанавливают на новое полотно.
  2. Ориентируясь на расстояние между петлями на старой двери, делают разметки на новой. Стандартно отступают 20 см от верха и от низа, но эти значения стоит перепроверить.
  3. По намеченным контурам на торце полотна делают окантовку. Используют стамеску и молоток. Альтернатива — фрезерный ручной станок. Затем при помощи той же стамески и молотка делают паз под пластину петель — снимают шпон или иной отделочный материал двери. Эти работы не нужны, если применяются накладные петли — достаточно прикрепить саморезами.
  4. Проводят врезку ручки, также ориентируясь на старое полотно: в противном случае защелка может не сойтись с ответной планкой. Для отверстия под ручку используют коронку, а для отверстия под защелку замкового механизма — перьевое сверло.
  5. Планку защелки «топят заподлицо». Снова проводят разметку, обводят ее контур карандашом. Выбирают стамеской строго по контуру облицовку двери.
  6. Если была необходима замена петель, то старую фурнитуру меняют на новую. Так как саморезы будут вкручивать повторно, лучше уплотнить отверстия в коробе зубочисткой или спичкой — вставить палочку в углубление и обломать.
  7. Навешивают дверь — если петлевые пластины были установлены точно, они встанут на оси, а новое полотно станет легко открываться-закрываться.

    • Основные этапы установки дверного блока

      В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

      Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

      Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

      Работа с монтажной пеной

      Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

      Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

      Видео по возможным способам монтажа дверей

      Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

      Видео:

      Скрытый способ установки дверей на пене

      Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

      Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

      Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

      Установка дверей при помощи струбцин или распорок

      Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

      Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

      Видео:

      Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

      Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

      • Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
      • Вставить дверь в проём.
      • Регулируем уровнем.
      • Отмечаем места под углубление в стене.
      • Делаем выборку под пластину.

      После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

      Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

      Видео:

      Новые варианты монтажа

      Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

      Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

      При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

      Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

      Видео:

      Скрытный монтаж, крепление под петлями

      Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

      После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

      Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

      Видео:

      Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

      Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

      Подготовка

      • Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
      • Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
      • Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

      После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей . С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек .

      Видео:

      Хитрости при установки дверных доборов

      Видео:

      Заключение

      Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

      Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

      Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

      Повело коробку

      В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

      Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

      Повело деревянное полотно двери

      В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

      Особенности сборки коробки для деревянных бань

      Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

      Здесь есть 2 варианта:

      • Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
      • Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

      В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

      Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

      Источники

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх