СтройПортал

Статьи и рекомендации

Установка окон

Установка стеклопакетов – мероприятие не безопасное и рискованное. Вероятность разбить изделие очень велика. Даже у мастеров, которые постоянно работают со стеклом, лопаются стеклопакеты. Причин для этого много.

Поэтому, если вы хотите заказать замену стеклопакета, то вы можете это сделать просто перейдя по указанной ссылке. Или отправьте заявку, нажав на кнопку ниже:

Статья получилась очень большая, и за один раз можно не осилить. Поэтому, пожалуйста, добавьте статью в закладки и возвращайтесь к ней по мере появления вопросов. Если вдруг я чего упустил, то задавайте вопросы в комментариях.

Однажды, занимаясь ремонтом окон на объекте, мы с напарником производили установку четырёх огромных однокамерных стеклопакета с примерным размером 1,3х1,8 метра. Пакеты оказались достаточно тяжелыми, стекла в них были 5 мм. И при разгрузке на объекте мой напарник потерял контроль над ситуацией и поставил свой край пакета на металлический порог в дверном проеме, а я даже не подумал, что он может опустить его, и не предупредил его о металлическом пороге.

Результат – пакет сразу лопнул. Огромная длинная стрела от нижнего угла до противоположного верхнего угла поразила одно из стёкол. Было жарко, мы изрядно подустали и немного нервничали из-за тяжелой погрузки и разгрузки. Видимо, поэтому мой напарник и опустил пакет на порог. Устанавливать новый пакет взамен разбитому привезли через два дня без финансовых потерь для клиента.

Знайте, при установке стеклопакет категорически нельзя ставить на землю. Любой маленький камушек может стать причиной трещины в стекле.

Есть и хорошие новости. Если вы захотите произвести установку стеклопакета самостоятельно, то это как минимум, сэкономит вам от 3х до 5ти или шести тысяч рублей, плюс вы научитесь производить такие сложные работы.

1. Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

2. Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

3. Штапик. Что это такое и как его снять

4. Как снять замер стеклопакета

5. Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

6. Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

7. Доставка: варианты доставки до парадной

8. Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

9. Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

10. Установка нового стеклопакета

11. Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

12. Установка штапиков

13. Регулировка окна после установки стеклопакета

14. Утилизация разбитого стеклопакета

15. Выводы и заключения

Содержание

Инструменты и приспособления для самостоятельной установки стеклопакета

Необходимые инструменты для снятия и установки штапиков

Для установки стеклопакета нам понадобится ряд некоторых инструментов, которые помогут нам произвести установку.

  • Рулетка
  • Нож, желательно тупой
  • Шлицевая отвертка
  • Молоток
  • Присоски для стекол (можно без них)

Некоторые инструменты можно заменить на аналогичные, которые смогут выполнять такие же функции. Я рекомендую использовать именно этот набор.

Важный момент перед снятием штапиков и снятием размеров стеклопакета

Важное правило! При проведении измерений хотя бы один штапик должен удерживать стеклопакет.

Исключение только тогда, когда вы будете мерять толщину пакета. Об этом читайте ниже.

Штапик: что это такое и как его снять

Штапик – это часть оконной конструкции, обычно пластиковая, которая удерживает стеклопакет в раме створки или глухой части рамы окна. В пластиковых окнах имеет резиновый уплотнитель, которым штапик прижимается к стеклу.

Для снятия замера нам необходимо снять штапики. Если вам кажется, что штапики сложно снять и «лучше я сниму размеры на глаз», то не советую вам так поступать. Перед измерениями обязательно снимаем штапики.

Последовательность снятия штапиков следующая: сначала длинные, затем короткие.

Длинные штапики легче выщелкиваются из паза, а короткие сложнее.

Я отщелкиваю штапики так: четко ставлю туповатый нож прямо в стык штапика и профиля. Одним или несколькими ударами молотка по ножу выжимаю штапик из паза. Удерживаю нож в пазу, и шлицевой отверткой, упираясь во внутренний гребень штапика, выжимаю штапик из паза.

Штапик уже отстегнут, осталось отжать его шлицевой отверткой

Почему отвертка шлицевая, а нож нужен тупой?

Рассказываю. Это нужно, чтобы не оставить на пластике засечки. Только помните, если крутить шлицевой отверткой при вытаскивании штапика, то засечки на пластике ставятся тоже будь здоров. Здесь надо аккуратно.

Острый же нож может не попасть в стык штапика и профиля, и упрется острым лезвием в профиль или штапик. Что тоже в общем-то приведет к появлению видимых засечек. Вид окон может быть испорчен.

Как снять замер стеклопакета

И так, чтобы произвести установку стеклопакета, как видите, нужно провести ряд важных процедур, без которых установить новый стеклопакет не представляется возможным. Одна из таких процедур — снятие точных размеров. Размеры нужны, чтобы заказать пакет на производстве. Для этого нам нужно три параметра:

  • Высота
  • Его ширина
  • И толщина. Или по-технически – формула стеклопакета.

Теперь, как снять размеры. Для получения размера высоты и ширины пакета, у вас всегда один из штапиков должен быть установлен, чтобы стеклопакет не выпал из рамы.

Замеряя ВЫСОТУ стеклопакета, должен быть установлен правый или левый штапик.

Замеряя ШИРИНУ пакета, ВЕРХНИЙ штапик должен быть установлен обязательно!

Формула стеклопакета: как замерить толщину стеклопакета

Есть два способа вычислить толщину. Первый – это посмотреть информацию на дистанционной рамке. Второй способ – вытащить верхнюю часть стеклопакета из рамы створки или окна, и произвести замер с помощью рулетки или линейки.

Первый способ

Параметры стеклопакета можно узнать из информации, которая выбивается на рамке заводом-изготовителем. Дистанционная рамка – это металлическая часть, которая расположена по периметру пакета между стекол. На ней любой нормальный завод выбивает ту самую формулу, которая указывает толщину стекол, расстояние между стекол и количество камер.

Второй способ

Лично я сам в 98% случаев использую именно этот способ, потому что так быстрее. Искать номер на рамке не всегда удобно: грязные стекла, разбитый стеклопакет и осколками засыпана нижняя рамка, да и на разгадывание формулы тоже нет времени. Разные заводы-изготовители по-разному указывают инфтормацию. Механический замер самый надежный.

Расшифровка формулы стеклопакета

Например, распространенная толщина двухкамерного стеклопакета – 32 мм. Формула при этом будет выглядеть так:

4-10-4-10-4

Где 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 10 – размер дистанционной рамки. Сложив все цифры в формуле, получим полноту стеклопакета – 32 мм.

Осматривайте рамку на наличии формулы внимательно. Иногда, эти данные выбиты очень мелким шрифтом, и при беглом взгляде сразу и не найдешь.

Формула однокамерного стеклопакета может выглядеть так:

4-16-4

Здесь, соответственно, 4 – это толщина стекол в миллиметрах, 16 – ширина рамки, тоже в миллиметрах.

Формула двухкамерного стеклопакета в 32 мм с толщиной стекла в пять миллиметров выглядела бы, например, так:

5-10-4-8-5

У этой конструкции внешние стекла толще для увеличения прочности изделия, а внутреннее стекло с обычной толщиной стекла в 4 мм.

Как замерить полноту стеклопакета рулеткой

Визуально видно, как будто размер пакета 28 мм. На самом деле, его размер составляет 30 мм.

Замер нужно делать внимательно.

Снимаем все штапики как описано пунктом выше. Одной рукой придерживаем стеклопакет в верхней части и отводим верхнюю часть стеклопакета под угол примерно в 30 градусов. Второй рукой рулеткой замеряем габарит.

Мерить рекомендую от риски один или два см, или другой риски, какой вам будет удобно. Только не от самого начала рулетки, на котором закреплен специальный металлический крючок. Этот крючок имеет люфт, примерно в 1-2 мм. Люфт не просто так, он выполняет определенную задачу. Только в нашем случае он навредит и даст погрешность.

Также, полноту стеклопакета можно измерить штангенциркулем.

Мерить стеклопакет нужно точно. Один или два миллиметра сыграют роль.

Если больше, то не забить будет назад штапики. Или забьются, но может лопнуть стеклопакет. Если меньше, то штапики будут болтаться и не будут прижимать стеклопакет. Сквозняк гарантирован. Да и не безопасно, когда штапики болтаются.

Покупка стеклопакета: точки продаж от завода до подвальных самоделов

Даже от давних производителей может прийти стеклопакет со сколом

Имея на руках размеры стеклопакета, можно смело двигаться на производство и заказывать стеклопакет. Искать место изготовления стеклопакетов нужно по следующему принципу: чем больше механизировано и автоматизировано производство стеклопакетов, тем выше его качество.

Например, я закупаю стеклопакеты на стекольном заводе РСК (ОАО «Российская стекольная компания»). Качество изделий отличное. Бутил, которым склеивают стекла между собой, тоже высокого качества: летом не течет, не испаряется, и на морозе не теряет своих свойств.

Между стекол вы никогда не найдете посторонних предметов: отпечатков пальцев, волос, пыли. Царапин вы тоже не найдете. Почему? Потому что в РСК процесс изготовления налажен капитальный. Большинство оконных фирм закупают стеклопакеты именно там.

Минус один: там можно купить стеклопакет только имея на руках регистрационные документы ИП или юридического лица. Просто так частному лицу стеклопакеты не отпускаются.

Есть и другие изготовители, которые делают не плохие стеклопакеты и которые легко продают физическим лицам свои изделия. Например, оконный завод ООО «Алмаз», который нам изготавливает оконные изделия. Можете приобрести стеклопакет у них. Правда ценник будет на порядок выше, чем в той же РСК.

Однажды, из-за срочности был изготовлен стеклопакет для одного магазина. Нужно было заменить разбитый стеклопакет во входной двери. Это был не наш клиент, и я там производил только работы по замене.

Так вот задача была такая: за пол дня сделать двухкамерный стеклопакет для двери. Ценник конечно же взлетел на порядок. На заводе так быстро не сделаешь, поэтому стеклопакет был изготовлен у частного лица в его личной мастерской.

Качество такого стеклопакета невысокое: не досохший бутил, который стынет больше двух суток и течет на солнце, стекла с низкой прозрачностью, и т.д.

Зато быстро.

Доставка: варианты доставки стеклопакета до парадной

В целом, доставить стеклопакет до квартиры можно одним способом – заказать грузовую машину с пирамидой или специальными бортами для перевозки стеклопакетов. Такой вариант доставки лучше выбирать, если у вас габаритный стеклопакет.

Есть как бортовая газель, и есть закрытые грузовые фургоны, внутри которых установлены борта для перевозки стекол. Водитель, как правило, помогает в погрузке. Вас двое и вы легко погрузите стеклопакет в машину.

Обязательно проследите, чтобы водитель закрепил стеклопакет ремнями. И чтобы не перетянул!

Стеклопакет для обычной створки окна имеет небольшие размеры, поэтому доставить его с производства можно в легковом автомобиле. Если он у вас есть, то смело используйте этот вариант доставки. Для этого разложите задние сидения в авто и поместите стеклопакет в машину через багажник.

Например, на РСК есть множество пенопласта и полиэтиленовой пленки для подкладывания под стеклопакет для безопасной перевозки. Берем эти материалы и подкладываем в места, где есть потенциальная вероятность зацепить стеклопакетом металлические детали в машине.

И нет, стеклопакет не лопнет :). Доедет до дома 100%. Проверено сотни раз.

Подъем стеклопакета в квартиру: приспособления для подъема

Постепенно переходим непосредственно к установке стеклопакета в раму или створку окна. В целом, есть три способа транспортировки стеклопакета: руками в прорезиненных перчатках, с помощью присосок, и с помощью металлических крюков в резиновой обертке.

Присоски для стеклопакетов

Присоски для стекол можно купить, например, в Леруа Мерлене или в Максидоме. Цена вопроса – 600 рублей штука. Есть присоски с одной чашкой, есть с двумя. Есть даже с тремя чашками, но это уже больше профессиональные, чем бытовые. Профессиональные металлические присоски на две чашки стоят около 3500 рублей.

У присосок есть некоторые недостатки: если стекло будет влажным или в пыли, то присоска может соскользнуть со стекла. Так же, если резиновая основа чашки подизносилась, то тоже есть вероятность, что присоска может отстегнуться.

Крюки для переноски стеклопакета

Крюки для переноски стеклопакета можно изготовить самому. На крюк одевается резиновый кембрик, на который и будет опираться стеклопакет. Такой способ переноски стеклопакета повышает вероятность появления скола или трещины в стекле: любые металлические предметы рядом со стеклом повышают вероятность повреждения стеклопакета. Такой способ я использовал только один раз вначале своей деятельности, и быстро от него отказался, прикинув потенциальную угрозу.

Прорезиненные перчатки

Для меня намного комфортнее нести стеклопакет руками, какой бы тяжелый он не был. Так больше контроля над стеклопакетом. Здесь важно, чтобы перчатки были прорезинены латексом, так как латекс не скользит по стеклу. Если вы оденете вязаные перчатки, то велика вероятность уронить стеклопакет.

Считаю способ переноски стеклопакета руками в перчатках самым надежным. Рекомендую его использовать. Цена вопроса – копейки. Нормальные перчатки в магазине будут стоить 90-100 рублей.

Маленькие хитрости и секреты

Чтобы было просто передвигать стеклопакет в помещении, нужно сухими голыми руками или в прорезиненных перчатка зажать стеклопакет между ладошек с двух сторон. Читая это, вам может показаться, что так стеклопакет невозможно будет поднять. Но это не так :). Таким способом очень легко передвигать стеклопакет на малые расстояния. Попробуйте.

Демонтаж старого стеклопакета: как вынуть стеклопакет из рамы окна или створки

Здесь все просто. Штапики снимать вы уже умеете. Снимаем штапики. Последний верхний или боковой штапик снимаем в последнюю очередь, придерживая одновременно стеклопакет рукой. Вынимаем стеклопакет из рамы и отставляем в сторону. Обязательно в прорезиненных перчатках.

Здесь важно просто соблюдать технику безопасности. А именно: демонтировать стеклопакет в перчатках, и аккуратно обходиться со стеклом, если стеклопакет разбит и есть отдельные части стекол.

Утилизируем обычным способом – в большой уличный контейнер. Если стеклопакет большой, то можно его оставить около ограждения на мусорке. Некоторые люди часто забирают битые стеклопакеты себе для творчества или для дачных дел.

Установка нового стеклопакета

Процедура установки стеклопакета проста как дважды два. Здесь важно соблюдать следующие правила.

Первое: стеклопакет нужно устанавливать на рихтовочные пластины. Это нужно чтобы под стеклопакетом было пространство для удаления влаги. Если стеклопакет поставить сразу на профиль, то скопившейся воде под стеклопакетом будет некуда деваться и там будет постоянная сырость, что сыграет на теплоизоляционные свойства окна. В мороз эта вода превратится в лед и может повредить стеклопакет.

Стеклопакет устанавливается под углом к нижнему профилю в 30-45 градусов, в зависимости от площади и веса стеклопакета, т.е. по удобству. Главное, чтобы соблюдался угол. Сначала заводим нижнюю часто стеклопакета, затем, как бы захлопывая, поднимается верхняя часть стеклопакета и заводится в раму. Таким порядком устанавливать стеклопакет наиболее удобно.

Второе правило: при установке стеклопакета в раму, важно не задеть металлические уголки, которыми крепят боковой профиль и импост. Бывали случаи, когда очень тяжелый стеклопакет было трудно установить и один из углов стеклопакета перевешивал, и упирался в эту металлическую часть. Результат известен – моментальный скол.

Третье правило такое: стеклопакет должен перекрывать уплотнители на раме с внешней (уличной) стороны. Заметить это можно, просто посмотрев через стеклопакет на улицу: по периметру будет виден резиновый уплотнитель.

Четвертое правило гласит: по всему периметру должно быть примерно одинаковое расстояние от стеклопакета до профиля. Если виден перекос не вооруженным глазом, то выравниваем стеклопакет за счет рихтовочных пластин. Если с внутренней стороны указанное расстояние будет одинаковым, то в принципе, резиновый уплотнитель со стороны улицы будет так же перекрывать стеклопакет равномерно. Обязательно проверьте, чтобы было расстояние между стеклопакетом и верхним профилем.

Расклинивание стеклопакета для фиксации в створке: а надо ли?

Не раз встречал, да и «был гонимым» своими напарниками в различные времена, которые яростно доказывали, насильно убеждали и буквально заставляли меня расклинивать стеклопакет в раме после установки. Мне эта идея никогда не нравилась. И вот почему.

Расклинивание – означает исключение возможности смещения стеклопакета в самой коробке. При больших перепадах температур от зимних до летних, пластиковый профиль всегда «пляшет». Он то сжимается, то разжимается. Если происходит такое сжатие и растяжение, то стеклопакет внутри створки неизбежно будет смещаться относительно самого профиля. Если же стеклопакет расклинен, то стеклопакет смещаться уже не будет — будут препятствовать рихтовочные пластины.

Надо сказать, что штапики настолько сильно держат стеклопакет в раме, что всего один установленный штапик уже не позволит вам руками сдвинуть стеклопакет с места. Четыре штапика просто как в тисках зажимают стеклопакет, и он стоит там надежно.

Разберем вот какую ситуацию. Не раз приходилось менять лопнувший стеклопакет по причине того, что он был изначально установлен очень близко к одному из боковых профилей, т.е. между стеклопакетом и рамой не были соблюдены зазоры, о которых я уже писал выше. В результате, при понижении температуры, боковой профиль стал оказывать на стеклопакет сильную нагрузку. Помните, мы говорили, что штапики очень жестко держат стеклопакет? Так вот за счет сильного давления со стороны конструкции и жесткого зажатия стеклопакета штапиками, — стеклопакет лопается.

Теперь вернемся к расклиниванию стеклопакета. Если стеклопакет будет расклинен, он будет зажат штапиками и будет на улице сильный мороз. Что может произойти со стеклопакетом? Правильно. Он может лопнуть. Есть такая вероятность. Ему деваться будет некуда.

Поэтому, здесь важно соблюсти температурный зазор между стеклопакетом и рамой при установке, и стеклопакет никогда не лопнет. Простыми словами — стеклопакет нужно установить ровно без рихтовочных пластин по бокам и забить штапики. Чем мы сейчас и займемся.

Установка штапиков

Вот мы подошли к последнему этапу установки стеклопакета — это установка штапиков. Штапики устанавливаются в обратной последовательности.

Последовательность установки штапиков следующая: сначала короткие, затем длинные.

Длинные штапики проще согнуть, чтобы вставить в паз. Короткие штапики, особенно размером 50-60 см, согнуть проблематично. Забиваются штапики киянкой, либо черенком молотка.

Один мой напарник еще давно сказал мне такую мысль: первый штапик нужно забивать нижний, чтобы не лопнул стеклопакет. Потому что если нижняя часть стеклопакета установлена не в плотную, а верхний штапик уже забит, то стеклопакет может лопнуть при забивании нижнего штапика. Ему в этом случае тоже деваться будет некуда. Такая вероятность есть.

Конечно, этим правилом в основном пренебрегают, потому что устанавливать сначала нижний штапик крайне неудобно – надо одновременно придерживать стеклопакет.

В идеале так: сначала нижний штапик, затем верхний, затем левый и правый. Мы исходим из того, что основная масса стеклопакетов имеет вертикальное расположение. Горизонтальные стеклопакеты, где высота в два-три раза меньше, чем ширина – редкое явление.

Короткие штапики уже установлены. Теперь забиваем длинные. Для этого заводим в паз только концы штапика. Штапик при этом станет в выгнутое положение, как коромысло. И постепенно, начиная с одного края, забиваем штапик в оконный паз. При этом прижимаем штапик к стеклопакету. Аналогично проделываем те же действия с последним штапиком.

Есть один нюанс. Некоторые системы штапиков не сразу могут встать в угол и будет виден некоторый зазор на стыке двух штапиков. Ничего страшного. Забивая штапик по всей длине, он «доползет» до самого конца, и встанет стык в стык с соседним штапиком.

Маленький секрет

Если стеклопакет устанавливался в глухую часть окна, то после забивания штапика нужно вернуть на место импост. При забивании штапика со стороны импоста, этот самый импост имеет свойство смещаться от своего первоначального положения. Поэтому возвращаем его на место ударами киянки в обратном направлении, т.е. бьем по импосту в сторону стеклопакета. Если импост не вернуть на место, то есть вероятность, что створка окна не закроется.

Регулировка окна после установки стеклопакета

После установки стеклопакета в 95% случаев регулировка створки окна неизбежна. Регулировка – это тема отдельного поста. Здесь мы только перечислим основные способы и точки регулировки створки.

  • Утягивание верхней петли, точка находится с торца фурнитуры с внутренней стороны створки
  • Регулировка прижима верхней петли на створке, точка расположена на ножницах или на петле
  • Подъем или опускание створки, точка регулировки находится на нижней петле
  • Смещение нижней части влево или вправо, точка находится с торца нижней петли
  • Регулировка прижима створки к раме окна, точка регулировки находится на каждой цапфе
  • Регулировка за счет перестановки ответных планок
  • Регулировка за счет стеклопакета (специфично и крайне редко)

Утилизация разбитого стеклопакета

После установки стеклопакета, необходимо утилизировать разбитый стеклопакет. Утилизируем стеклопакет стандартным способом – на общедомовой контейнер. Самым оптимальным будет оставить стеклопакет, прислонив его к ограждению мусорки, особенно, если стеклопакет большого размера. Если стеклопакет небольших размеров или сильно поврежден, то грузим его в контейнер.

Многие люди, которые занимаются различным творчеством, часто забирают стеклопакеты с мусорки. Не раз наблюдал такую картину. Иногда, люди забирают стеклопакеты себе на дачу и используют его в своих целях.

Сейчас в Петербурге практикуется следующий способ утилизации крупногабаритного строительного мусора. Некий дяденька имеет в своем распоряжении грузовой контейнер или гараж, который стоит прямо во дворе. Этот дяденька по договоренности с жэком утилизирует крупногабаритный мусор, быть может даже на своем тракторе или грузовой машине. Узнайте. Обычно такого человека во дворе практически любой житель знает, который долго живет в вашем доме.

Второй способ наиболее затратный – это заказать грузовую машину и увезти стеклопакет на свалку. Не вижу смысла в этом мероприятии, если речь идет об одном стеклопакете.

Правила техники безопасности при утилизации простые: переноска стеклопакета только в прорезиненных перчатках. Большой стеклопакет выносится только вдвоем. Если есть большие отдельные куски стекол, то выносить их нужно отдельно, чтобы они не выпали по пути из стеклопакета.

Выводы и заключения

Буду надеяться, что вопрос установки стеклопакета раскрыт максимально полностью. Если вы проделаете описанную процедуру один раз, то установить стеклопакет вы сможете в окне из любого материала. Аналогичным же образом и устанавливаются стекла в алюминиевых створках.

Материал подготовил Александр Дорофеев

Мастер по окнам

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Чтобы поставить в доме евроокна, заменив ими старые, плохо справляющиеся с возложенными на них функциями, следует провести предварительные замеры, чтобы заказать новые конструкции.

Правильные замеры – процесс, который нельзя пускать на самотек, в противном случае, полученные блоки просто не станут в существующие проемы. Это приведет к тому, что придется тратить деньги на заказ новых конструкций, либо расширять проемы при помощи перфоратора.

Чтобы провести все замеры, можно пригласить специалиста, который проводит эту процедуру бесплатно (при условии, последующего заказа оконных блоков в его компании). Можно найти знакомого плотника, который за небольшую сумму окажет подобную услугу.

Собственными силами тоже можно справиться с этой задачей. Процесс сбора замеров проходит так:

  • измерить ширину, высоту проема, убрав по 5 см (из них 20 мм уйдут на пароизоляцию и 35 мм для монтажа подоконника);
  • если предстоит монтаж окна с четвертью, где есть небольшой выступ, замеры проводят по самому узкому месту, затем добавляют 3 см к ширине;
  • согласно технологии, рама крепится не строго по центру, а с тридцати процентным углублением внутрь стены. Здесь важен учет ширины отливов, подоконника, согласно ГОСТу к ширине подоконника и отлива добавляют еще по 5 см;
  • для подоконника важен запас примерно в 70 см, потому что он будет заходить под окно на глубину 3 см, а также в стену на 4 см.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

После проведения необходимых замеров, можно приступать к демонтажным работам. Для этого потребуется такой инструмент:

  • ножовка;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • монтировка;
  • топор.

Удалять раму можно двумя способами:

  1. Медленно и аккуратно расшатать, подрезать и достать раму.
  2. Разрубить конструкцию на несколько частей и вынуть.

Обязательно удаляют остатки старой монтажной пены, цемента, утеплителя, словом, всех тех материалов, что применялись для крепления старого оконного блока. Во время работ хорошо использовать пылесос, он лучше всего соберет строительную пыль, не позволив ей распространиться по всему помещению. Хорошо помогает компрессор, при помощи которого легко выдуть пыль из всех щелей, затем пройтись специальной мойкой, при её наличии.

Важно! Монтажная пена лучше всего крепится на влажной поверхности, что снижает теплопотери после завершения всех работ. При таком креплении, она плотно соединяется со структурой материала, при этом, не происходит взаимодействия с пылью.

Выбирая способ демонтажа, лучше предпочесть аккуратное выбивание. Очень важно оставить неповрежденной несущую конструкцию, чем ровнее будет проем, тем проще будет ставить и крепить новый блок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх