СтройПортал

Статьи и рекомендации

Технология строительства подвала в гараже: нюансы и этапы строительства + фото

Оценок 0 13 Августа 2018 2018-08-13 10857 Время чтения 11 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заявка на строительство подвала в гараже Оставить заявку

Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.

Погреб в гараже Источник advicee.ru

Пошаговая инструкция сооружения погреба

Необходимо обозначить, что погреб в гараже – это полноценная постройка с полом, стенами и потолком. Возводить ее можно еще на стадии строительства гаража или в уже эксплуатируемом помещении. В зависимости от ситуации и технология строительства будет разной.

Сооружение подала в строящемся гараже

Это экономичный вариант, потому что фундамент гаража будет выполнять функции стен погреба. Поэтому в первую очередь на участке наносится разметка под гаражное строение. По углам постройки забиваются колышки, которые обвязываются шпагатом. Здесь надо учесть тот факт, что внешние стороны фундаментной конструкции должны гидроизолироваться. Поэтому котлован выкапывают на 1 м больше со стороны длины и ширины гаража. К примеру, если параметры постройки 3х6 м, то котлован должен быть размерами 4х7 м. То есть с каждой стороны остается по полметра, что достаточно для проведения гидроизоляционных работ.

Следующий этап – земляные работы. В этом случае можно использовать тяжелую технику в виде экскаватора. Отсутствие стен строения это сделать позволяет. Главное после работы техники – подработать дно и стены котлована лопатами. Чем и должны заняться рабочие. Дно максимально выравнивают по горизонту, стены по вертикали.

Котлован под подвал Источник kak-peresadit.ru

Несколько слов о глубине подвала. Все будет зависеть от глубины пролегания грунтовых вод на стройплощадке. Ниже опускать не рекомендуется. Если глубина грунтовых вод высокая, то придется проводить сложную гидроизоляцию. А это большие денежные вложения. Второй вариант – поднять напольное основание и сделать въезд в гараж под уклоном.

Дно подвала

Итак, дальше по технологии строительства подала в гараже.

  1. На дно засыпают подушка из слоя песка толщиною 30 см, слоя щебня толщиною 10-15 см.

  2. В два слоя укладывают рубероид. Каждый слой в перпендикулярных направлениях. К примеру, нижний вдоль постройки, верхний поперек. Слои рубероида между собой пропитывают битумной мастикой или горячим битумом.

  3. Заливают бетонную стяжку.

О стяжке надо рассказать немного подробнее. В чистом виде бетон здесь не используют. Под действием нагрузок он треснет. Поэтому внутрь стяжки закладывают армирующий каркас из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни собирают прямо на рубероиде в виде решетки с ячейками 20х20 см. Их связывают между собой вязальной проволокой. Затем решетку поднимают и укладывают на подставки из кирпича или металлического профиля (уголок, трубы и прочее). По технологии армокаркас должен находиться внутри бетонного основания подвала.

Заливают бетонный раствор. Его толщина в пределах 10-20 см.

Подготовка пола погреба к заливке стяжки Источник metasold.com На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей и прочих малых форм для загородного дома – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Сооружение фундамента

Следующий этап – возведение фундамента. Теперь все будет зависеть от того, из чего собирается он. Проще всего использовать сборную конструкцию из фундаментных блоков, бетонных стеновых блоков или кирпича. Монолитные конструкции прочнее, но их возведение обходится дорого. К тому же это займет много времени, да и по трудозатратам этот вариант сложнее. Потому что для заливки бетонного раствора надо соорудить опалубку, установить в нее армокаркас, залить внутрь бетон, а затем ждать 28 дней, когда раствор наберет свою марочную прочность.

Что касается штучных блоков или кирпича, то основная задача производителя работ – укладка с перевязью, когда элементы верхнего ряда укладывают со смещением в половину блока относительно элементов первого ряда.

Фундамент из бетонных блоков Источник pogreb-podval.ru

Сооружение перекрытия

Как только фундамент будет поднят до высоты погреба, надо продумать, как будет сооружаться перекрытие. Самый простой вариант – уложить шестипустотные плиты. Кстати, в типовых проектах гаража с подвалом используется именно этот вариант. Поэтому не стоит изобретать новую конструкцию велосипеда. Используйте плиты. Правда, для их монтажа придется воспользоваться услугами подъемного крана, что увеличит себестоимость сооружения. Но готовые плиты перекрытия – это быстрый и надежный способ. Тем более, производители предлагают изделия с минимальной длиной 3 м. Так что подобрать требуемую модель, которая ляжет точно на стенки фундамента, не составит труда.

Шестипустотные плиты в качестве перекрытия гаражного подвала Источник emupauto.ru

Более сложный вариант – монолитная плита. Технология ее сооружения похожа на возведение монолитного ленточного фундамента. Под плиту собирают опалубку. По сути, это листовые прочные материалы (профнастил, фанера, ОСП плиты, листовое железо и прочее), которые краями укладывают на стенки фундамента, а под них равномерно устанавливают подпорки с лагами (поперечными или продольными). После чего из досок собирают коробку, которая будет формировать толщину заливки. Ее размеры равны размерам фундамента.

  1. Коробку устанавливают на сооруженное основание.

  2. Внутрь укладывают на подставки армирующий каркас из арматуры.

  3. Заливают бетонный раствор по уровню коробки.

  4. Через 7 дней коробку разбирают, через 28 дней пол можно эксплуатировать.

Несколько рекомендаций: толщина монолитной плиты перекрытия не меньше 15 см, диаметр используемой арматуры в пределах 10-12 мм.

Монолитно залитая плита перекрытия Источник emupauto.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих малых форм для загородного дома под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратите внимание, что при сооружении перекрытия необходимо позаботиться, чтобы в нем остался проем для спуска в подвал. При заливке монолитной конструкции внутрь короба в требуемом месте укладывают еще одну прямоугольную коробку меньших размеров, соответствующих размерам проема. Ее внутренность не заливают бетоном. После снятия опалубки в уложенных листовых материалах вырезают проем, торцы которого впоследствии закрепляют, к примеру, бандажом из металлического уголка.

При использовании готовых плит перекрытия одну из них в месте организации проема в подвал не устанавливают. Здесь заливают монолитную конструкцию с установкой опалубки и формированием проема.

Видео описание

Этапы сооружения подвала в гараже в видео:

Внешняя гидроизоляция фундамента

Это самый простой этап. Стенки фундамента обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Главное – не пропустить не один участок. Обработку проводят равномерно, лучше в два слоя. После высыхания гидроизоляции ров между фундаментом и грунтом засыпают.

Наружная гидроизоляция Источник he-nn.ru

Сооружение подвала в эксплуатируемом гараже

Сложность этой технологии заключается в том, что фундамент гаража заложен на небольшую глубину, так как постройка относится к категории «легких». Поэтому копать котлован под подвал нужно осторожно, чтобы стенки фундамента не обвалились, а сам гараж не сложился.

Если грунт под гаражом глинистый, то можно смело капать котлован, отступив от стенок по 30-50 см. Если грунт песчаный, то технология копки будет совершенно другой.

  1. Вдоль дальней короткой стены, отступив полметра, выкапывают лопатами траншею на глубину заложения погреба. Ширина траншеи 0,5 м.

  2. Засыпают подушку и заливают стяжку.

  3. Поднимают стену подвала из бетонных блоков или кирпича.

  4. Выкапывают траншею около длинной продольной стены гаража.

  5. Засыпают подушку, заливают стяжку и поднимают стену.

  6. То же самое делают и с противоположной стеной.

  7. Последнее – сооружения стены, ближней к въезду.

  8. Грунт, оставшийся внутри стен подвала, выбирают.

Остается только выровнять дно котлована, засыпав в него подушку и залив стяжку.

Строительство погреба в построенном гараже Источник betonzavod-info.com Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проекты каркасных гаражей.

Гидроизоляция подвала

В данном случае используется внутренняя гидроизоляция. В первую очередь на пол укладывают два слоя рубероида с заходом на стены на высоту 20-30 см. Укладка слоев взаимно перпендикулярная. Можно использовать полимерную мастику, которая наносится бесшовным способом. Основная задача – закрыть стыки между стенками погреба и напольным основанием, потому что это самые слабые места в плане проникновения влаги.

Что касается гидроизоляции стен подвала, то чаще всего для этого используют рубероид, уложенный на битумную мастику. Используют сегодня полимерные составы. Старый способ отделки подвала гаража – известковая штукатурка, кирпич.

Перекрытие подала

В этом варианте организации подвального помещения применяют технологию монолитной заливки перекрытия. О ней было рассказано выше, так что повторяться не будет. Просто добавим, что перекрытие заливают от стены до стены фундамента гаража. Соответственно армирующий каркас собирают именно под эти размеры.

Подбор стройматериалов

Задумываясь о выполнении строительных работ, следует ответственно подойти к вопросу выбора материалов для подвала. Главный акцент необходимо делать на эксплуатационных свойствах, оценивая одновременно уровень расходов.

При выполнении поставленной задачи по оснащению гаражного помещения погребом своими руками используются различные материалы:

  • панели из железобетона, значительно ускоряющие строительный цикл;
  • натуральный камень, обеспечивающий прочность возводимых стен;
  • бетонный раствор, изготовленный из качественного портландцемента;
  • обычный кирпич, который следует защитить от проникновения внешней влаги.

Приняв решение построить подвал в гараже своими руками, побеспокойтесь о материалах и инструменте. Понадобятся:

  • рабочая смесь цемента, песка и гравия для бетонирования фундамента;
  • цементно-песчаный раствор для выполнения стяжки и отделки стен;
  • стройматериал для возведения стен подвального помещения;
  • деревянные щиты или влагостойкая фанера для постройки опалубки;
  • тачка, ведра и лопата для производства земляных работ;
  • рулетка и уровень для замеров и контроля правильности возведения стен;
  • перфоратор, кувалда, лом и болгарка для демонтажа старого пола.

Важно своевременно приобрести все необходимое и доставить к месту работ.

Выройте котлован. Размер подбирайте на свое усмотрение в соответствии с требуемыми габаритами подвального помещения

Заливка фундамента

Производите бетонирование основания по следующему алгоритму:

  1. Разметьте периметр сооружаемого погреба.
  2. Удалите имеющуюся бетонную основу пола.
  3. Углубитесь в почву на необходимое расстояние, сформируйте приямок.
  4. Установите дренажные магистрали.
  5. Выровняйте основание котлована.
  6. Проверьте вертикальность боковых поверхностей.
  7. Сформируйте песчаную подушку толщиной 12–15 см.
  8. Забетонируйте фундамент, обеспечив слой бетона не менее 10 см.
  9. Обеспечьте возможность твердения бетонной смеси.
  10. Уложите листы рубероида для гидроизоляции основания.

Для строительства стен по контуру приямка бетон должен полностью затвердеть.

Строительство стен

Алгоритм действий определяется особенностями почвы и используемым стройматериалом:

  • на грунтах с нормальной влажностью для строительства стен используются готовые блоки, камень или кирпич. Кладка производится стандартным способом с обеспечением вертикальности стенок и тщательной заделкой швов;
  • влажные почвы требуют тщательной герметизации строительных конструкций. Для заливки цельных стен нужно установить герметичную опалубку, обеспечив ее неподвижность с помощью фиксирующих элементов.

Стены можно строить из железобетонных плит, монолитного бетона, качественного красного кирпича, дикого камня

Щитовая опалубка для возведения монолитных стен наращивается постепенно с интервалом 0,3–0,4 м. В секционную опалубку устанавливается арматурный каркас, и бетонная смесь с маркировкой М350 заливается слоями. Щиты перемещают до нужной высоты. Разбирают опалубку, когда бетон затвердеет.

Формирование пола

Для обустройства пола применяются различные материалы:

  • железобетон. Укрепляется стальной решеткой, формируя устойчивую к движению грунта основу. Процесс заливки довольно трудоемкий, требует повышенных затрат;
  • почва. Основа приямка выравнивается и, если необходимо, в местах с неровностями подсыпается грунт. Затем формируется песчано-щебеночная подушка и тщательно уплотняется;
  • глина. Это недорогой и экологичный стройматериал. Применяется сухая глина. Она засыпается слоями, между которыми укладывается гидроизоляционный материал.

Наиболее часто основу погреба бетонируют. Выполняйте работы, соблюдая очередность:

  1. Спланируйте основание, насыпьте песок и утрамбуйте.
  2. Сформируйте щебеночную подушку высотой 10–15 см.
  3. Уложите арматурную решетку, связанную из стержней сечением 10 мм.
  4. Насыпьте керамзитовые гранулы слоем 10 см для тепловой изоляции основы.
  5. Залейте цементную стяжку, выровняйте подвальный пол.

К дальнейшему этапу можно приступать после высыхания стяжки.

Для гидроизоляции поверхностей оптимально подходит рубероид

Избавляемся от плесени и воды в подвале

Одна из главных проблем погреба — плесень. Она появляется из-за некачественных гидроизоляции и вентиляции, ведущих к высокой влажности. Кроме этого, среди причин появления плесени отмечают длительное хранение подгнивших припасов и использование заражённой древесины для изготовления полок.

Плесень и грибок вредно сказываются на здоровье и снижают срок хранения продуктов

Перед проведением основных работ помещение необходимо продезинфицировать. Это делается следующим образом:

  1. Погреб освобождается от посторонних предметов — стеллажей, полок, банок и т. д.
  2. С помощью жёсткой металлической щётки очищаются стены. В первую очередь — места скопления плесени.
  3. Стеллажи просушиваются на улице и обрабатываются обеззараживающими составами.
  4. Если пол в подвале земляной, перед проведением дезинфекционных процедур снимается верхний слой.
  5. Лучшее средство для избавления от плесени — серная шашка. Пары сернистого газа позволяют устранить грибок в любых местах. Все вентиляционные и прочие отверстия перекрываются, после чего поджигается кусочек серы. Затем нужно быстро покинуть помещение, плотно закрыв люк. Через 10–12 часов погреб проветривается, все поверхности подвергаются обработке гашёной известью.

    Обработка происходит после того, как погреб просохнет

  6. В качестве аналога серной шашки можно использовать следующий раствор: 1 кг гашёной извести и 100 г. купороса разбавляются в двух вёдрах воды. Полученный раствор используется в обработке стен с помощью распылителя.
  7. Раствором дезактина обрабатываются стеллажи и полки, вынесенные на улицу.
  8. Примерно через сутки, после тщательного проветривания помещения и проверки всех поверхностей, погребом можно пользоваться.

При работе с химикатами необходима защитная форма: маска, костюм, перчатки

Профилактика появления плесени

Чтобы плесень не появлялась, прежде всего необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Как вариант — уложить дополнительный изоляционный слой.

Помимо этого, необходимо ежегодно проводить ряд профилактических мер:

  1. Тщательная уборка и осмотр погреба.
  2. Просушивание помещения. В зависимости от его состояния, процесс сушки может продолжаться от двух дней до нескольких недель.
  3. Мытьё и сушка стеллажей. После этого их нужно обработать противогрибковым составом.
  4. Обработка противогрибковыми и антибактериальными препаратами сухого погреба. После этого он повторно просушивается в течение 2–3 дней.
  5. При наличии земляного пола, он покрывается раствором медного купороса. После этого нужно дать смеси впитаться, а в место хранения овощей подсыпать извести и песка.
  6. По окончании всех необходимых процедур заносятся стеллажи. Погребом можно пользоваться по прямому назначению.

Внутренние гидроизоляционные работы

Гидроизоляция подвального помещения позволяет избежать повышенной влажности и осуществляется одним из следующих методов:

  • путем покрытия бетонных поверхностей стен и пола горячим битумом. Для реализации этого варианта не требуются значительные затраты;
  • наклейкой рулонного рубероида или других гидроизоляционных стройматериалов. Для повышения эффективности рекомендуется двухслойная защита;
  • обработкой бетона гидроизоляционными растворами глубокого проникновения. Они кристаллизуются после впитывания бетонным массивом через поры.

В качестве бюджетного решения можно рекомендовать побелку внутренних поверхностей, которая препятствует развитию грибка и жизнедеятельности микроорганизмов.

Обеспечение воздухообмена

Гараж с подвалом своими руками несложно оборудовать вентиляционной системой. Воздухообмен осуществляется различными методами:

  • естественным. Смонтируйте приточную трубу, обеспечив расстояние от поверхности пола 0,1–0,15 м. Установите магистраль вытяжки у потолка, выведите ее на 0,5 м над крышей;
  • принудительным. Установите подающую и выходную трубу. Подключите вентилятор вытяжки. Он обеспечивает воздухообмен, выводя застоявшийся воздуха из помещения.

Правильно выполненная вентиляция способна поддерживать комфортный микроклимат.

Руководствуясь приведенными рекомендациями несложно сделать погреб в гаражном помещении. Он обеспечит сохранность урожая и домашних заготовок. Необходимо серьезно подготовиться к выполнению работ, тщательно подойти к выбору стройматериалов, соблюдать технологию строительства. Нет необходимости использовать труд наемных специалистов. Ведь работы можно выполнить своими руками, сэкономив при этом финансовые ресурсы.

Вентиляция подвала в гараже

Как и любой подвал, гаражный должен быть сухим. А значит, в нем надо предусмотреть систему вентиляции. Основной принцип работы этой системы – поступление свежего воздуха извне и вывод устоявшегося воздуха наружу. Поэтому надо в процессе сооружения погреба установить два трубных патрубка. Один около въезда, второй с противоположной стороны.

Сооружение в гаражном подвале вентиляции в видео:

Первый, так как располагается ближе к выходу на улицу, будет выполнять функции подающего контура извне. Труба должна торчать выше пола в гараже на 5 см и опускаться до пола в подвале, не доходя до него 5 см.

Второй будет служить для отвода воздуха из подвала. Поэтому его выводят сквозь гаражное помещение и крышу. При этом нижний конец вентиляционной трубы должен располагаться под потолком погреба (ниже его поверхности на 5 см).

Получается так, что воздух снаружи будет поступать в подвал у его пола, а затем по диагонали помещения перемещаться к выхлопной трубе. Таким образом охватывается весь объем воздушной массы.

Схема работы вентиляции погреба в гараже Источник nauka-i-religia.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про подъемные ворота для гаража.

Готовые подвальные конструкции

Все вышеописанные работы сложны и стоят больших денег. Сегодня можно приобрести готовый погреб из пластика в гараж. Изготавливают его из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Способ производства: сварка отдельных элементов или формовка готовых погребов.

Преимущества пластиковых конструкций очевидны:

  • полная герметичность, что гарантирует защиту внутреннего пространства от проникновения влаги или подпочвенных вод;

  • широкий модельный ряд позволяет подобрать под размеры гаража;

  • простота установки – требуется один день вместе с выкапыванием котлована;

  • легкость конструкции не требует присутствия на стройплощадке тяжелой техники;

  • высокая прочность сооружения;

  • полная комплектация в плане наличия люка и вентиляции;

  • приемлемая цена, к примеру, пластиковый погреб, изготовленный сварным способом, размерами 1,6х1,6х2,4 м стоит 100000 рублей.

Пластиковый погреб Источник en.decorexpro.com

Подвал со смотровой ямой

Смотровая яма в гараже – объект необходимый, чем подвал. Поэтому многие владельцы стараются отдать предпочтение именно яме. Но есть проекты гаражей с подвалами и смотровыми ямами. Если правильно подойти к решению некоторых вопросов, то в гараже можно получить в наличие и то, и другое.

Обратите внимание на фото ниже. Здесь четко видно, как можно объединить в одном гараже оба элемента. Это оптимальный вариант, где вход в погреб формируется из смотровой ямы. Но необходимо в первую очередь определиться с размерами подвала. На той же фотографии видно, что погреб занимает участок ближе к дальней стене гаражной постройки.

Что касается строительства, то в данном случае используют те же технологии, описанные выше. Только перекрытие заливают монолитом.

Смотровая яма и подвал в гараже Источник sense-life.com Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про сборные здания Ten Fold Engineering, которые раскладываются за 8 минут.

За покупками

Итак, на что стоит обратить внимание при выборе смесителя для ванной?

Материал корпуса

Абсолютное большинство современных смесителей изготавливается из латуни, которая обычно снабжается декоративными покрытиями (хромированием, окраской под бронзу, золото и т.д.).Латунь окрашена под бронзу Латунь обладает достаточно высокой механической прочностью, абсолютной стойкостью к коррозии и в качестве материала для смесителя не вызывает ни малейших нареканий. Однако на ней список материалов не заканчивается:

  • Нержавеющая сталь, обладая всеми свойствами латуни, заметно прочнее. В частности, на ней куда труднее сорвать резьбу при вкручивании кранбуксы или ремонте переключателя на душ.

Кроме того, для чистки нержавеющего смесителя можно без опаски использовать абразивные средства; в случае латуни они неизбежно повредят декоративное покрытие. Единственный недостаток материала — несколько более высокая по сравнению с латунью цена;Материал корпуса — нержавейка

  • Смесители в керамических корпусах — сравнительно редко встречающаяся экзотика. К покупке не рекомендуются, поскольку керамика боится ударов и перепадов температуры. Переключение воды с горячей на холодную может вызвать полное разрушение корпуса;
  • Наконец, самый лютый ужас сантехника — силуминовые смесители. Низкая прочность сплава алюминия с кремнием не всегда позволяет сантехническому прибору хотя бы пережить установку. О каком-то «долго и счастливо» речь, сами понимаете, не идет в принципе.

Надежность? Не, не слышали Как зрительно отличить хромированный силумин от хромированной латуни или нержавейки? По весу. Плотность силумина — 2,5-2,9 г/см3, латуни — 8,3-8,7, нержавейки — 7,6-8,1. Если смесители примерно одинакового размера различаются по весу втрое — очевидно, что они изготовлены из разных материалов.

Тип запорной арматуры

За открытие/закрытие воды могут отвечать:

  • Кранбуксы винтовые. Их легко узнать по свободному вращению барашка (маховика) на несколько оборотов. Вода перекрывается прижимающимся к седлу при вкручивании штока клапаном с резиновой прокладкой;

Современная винтовая букса

  • Кранбуксы керамические. Их шток поворачивается всего на 180 угловых градусов. Воду перекрывают две притертые друг к другу керамические пластины со сквозными отверстиями в обеих;

Так устроена керамическая кранбукса

  • Керамический картридж применяется в однорычажных смесителях. Вода перекрывается парой керамических пластин с отверстиями. Поступательное смещение верхней пластины относительно нижней регулирует напор воды, а поворот — ее температуру;

Принцип работы картриджа

  • Термостатические картриджи используют для автоматической регулировки соотношения холодной и горячей воды, подающейся к гусаку или душу, тепловое расширение твердого тела (как правило, парафина);

Устройство с механическим термостатом

  • Электронные термостаты выполняют ту же функцию с помощью термопары и электромеханических клапанов.

Прибор с электронным термостатом Важный момент: все перечисленные виды арматуры, кроме винтовых кранбукс, очень чувствительны к наличию в воде песка, окалины и прочего мусора. Попытка перекрыть кранбуксу или картридж, заклиненные песчинкой, приводит к сколу керамики и необратимому выходу арматуры из строя. Соответственно, на вводах ХВС и ГВС обязательна установка механических фильтров. Сетчатые фильтры на вводе воды задержат весь мусор Так какой тип смесителей наиболее надежен? С керамическими кранбуксами. На памяти автора ни одна из кранбукс этого типа не вышла из строя вследствие естественного износа. Все поломки связаны исключительно с отсутствием фильтра на вводе и приложении значительных усилий к заклиненной мусором керамике. Пластины керамической кранбуксы боятся только сколов при попадании между ними окалины и песка Кроме того: даже если вы повредите керамические пластины, ремонт смесителя своими руками не станет сложным и разорительным. Новую кранбуксу этого типа можно купить за 70-100 рублей. Для ее замены достаточно отвертки и разводного или рожкового ключа. Стоимость этого изделия в магазине Леруа Мерлен — 70 рублей Для сравнения мы перечислим типовые проблемы конкурентов:

  • У винтовых букс это разрушение прокладок или утрата ими эластичности, течи по штоку вследствие износа уплотнения (эластичных колец или сальника), а также износ резьбы на штоке или корпусе;

Резина прокладки со временем становится жесткой и перестает держать воду

  • Типичная проблема картриджа однорычажного смесителя — выработка силиконовой смазки между обладающими достаточно большой площадью пластинами. Из-за высочайшего качества обработки их поверхности и зазора между пластинами, сопоставимого с размером молекул, отсутствие смазки приводит к тому, что для открытия/закрытия воды приходится прикладывать значительные усилия. Это неудобно само по себе, а со временем часто приводит к разрушению штока картриджа;

Смеситель вскрыт для замены картриджа

  • В обоих видах термостатических смесителей смущает, прежде всего, высокая стоимость ремонта и низкая доступность запчастей: их приходится заказывать в авторизованных сервисных центрах, которые есть далеко не везде.

На фото — картридж для термостатического смесителя Grohe размером 1/2 дюйма. Розничная цена — 5750 рублей

Переключатель на душ

Переключатели бывают:

  1. Кнопочными. При нажатии кнопки клапан перекрывает воду на гусак и открывает канал, ведущий к душевому шлангу. При уменьшении напора воды возвратная пружина приводит шток с клапаном в первоначальное положение;

Кнопочный переключатель с возвратной пружиной

  1. Рычажными. Шток с эксцентриком входит в зацепление с клапаном-бочонком, перекрывающим воду на душ или гусак. Этот переключатель можно узнать по ограниченному ходу рычага (90-120 угловых градусов);

Элементы рычажного переключателя — клапан (слева) и шток с уплотнением и эксцентриком (справа)

  1. Шаровыми. Роль клапана выполняет латунный шар со сквозным каналом, обжатый кольцами из тефлона или фторопласта. Наличие шарового переключателя выдает свободное вращение ручки переключателя на 360 градусов.

Устройство шарового переключателя Истина — в шаровом переключателе. Автор статьи ни разу не сталкивался с его поломкой и, более того, не представляет, как его можно сломать. А вот у конкурирующих решений проблем предостаточно:

  • Кнопочный часто дает течь по штоку;
  • Резиновый клапан кнопочного переключателя имеет ограниченный срок службы и со временем требует замены. Сравнительно редко встречающиеся цельнометаллические клапаны не всегда перекрывают воду герметично;
  • Далеко не всем покажется удобным принудительный возврат клапана кнопочного переключателя в положение «на излив» при небольшом напоре воды;
  • У рычажного переключателя причиной выхода из строя становятся износ или разрушение прокладок на клапане и уплотнительных колец на штоке, износ направляющих в корпусе смесителя или собственно клапана (в этом случае последний начинает заклиниваться в промежуточных положениях) и поломка выступа эксцентрика, приводящего клапан в движение.

Износ пластикового клапана привел к тому, что переключатель заклинивает в промежуточном положении

Гусак (излив)

Излив может быть поворотным или изготовленным в виде части корпуса смесителя. Кроме того, он может поставляться с аэратором или без него. В поворотном гусаке есть потребность лишь в том случае, если один смеситель используется с ванной и умывальником. Во всех прочих случаях практичнее цельнолитой гусак: в нем отсутствует герметизирующая прокладка, изнашивающаяся и дающая течь при частом вращении излива. Да, замена прокладки не представляет особой сложности, однако нужно ли создавать себе лишние проблемы и потом героически преодолевать их? Течь из-под гусака вследствие износа уплотнительной кольцевой прокладки Цельнолитой излив Наличие аэратора — несомненный плюс. Он формирует объемную струю при минимальном расходе воды. Вскрытый для чистки аэратор Нюанс: аэратор всегда комплектуется фильтром (одной пластиковой или несколькими нержавеющими сетками), которые в отсутствие фильтра на вводе в квартиру часто забиваются песком и прочим мусором. Для прочистки фильтра достаточно открутить аэратор от гусака и вытряхнуть его содержимое. Если на аэраторе нет огранки под ключ, откручивайте его руками в резиновых перчатках: пассатижи или трубный ключ повредят хромирование.

Душевой шланг

Существует две основных разновидности душевых шлангов:

  1. Нержавеющие, с витой броней и эластичным сердечником;
  2. Пластиковые (зачастую — с армированием).

Вторые гораздо долговечнее первых. Их единственная проблема в том, что при низких температурах (когда вы пользуетесь холодной водой зимой) пластик становится менее гибким. Зато пластиковый шланг не страдает от разрушения утратившего эластичность сердечника (в этом случае вода начинает течь из-под брони) и не расплетается, как это часто случается с нержавеющей броней. Течь из-под брони при разрыве сердечника нержавеющего шланга Армированный пластиковый шланг

Лейка душа

По ее выбору можно дать лишь пару советов:

  1. Обратите внимание на лейки с резиновыми соплами. Сопла со временем зарастают известковыми отложениями и нуждаются в прочистке. Резиновый вкладыш позволяет прочистить их без разборки лейки, с помощью иглы или булавки;

Резиновые сопла — несомненное достоинство лейки

  1. Переключатель режимов душа — это удобно. Скажем, узкая струя с большим напором поможет вам смыть со дна и стенок ванны моющее средство после ее чистки, а режим тропического душа — согреться после прогулки по зимней улице.

Идеальный режим для чистки ванны

Надеемся, что наша инструкция поможет читателю выбрать смеситель, который будет долго служить ему верой и правдой. Как всегда, дополнительные тематические материалы вашему вниманию предложит прикрепленное видео. Успехов! => Как выбрать надежный смеситель для ванной: советы сантехника => => publish => open => closed => => kak-vybrat-nadezhnyj-smesitel-dlya-vannoj-461 => => => 2018-01-23 16:05:49 => 2018-01-23 12:05:49 => => 0 => https://wexy.ru/?p=7577 => 0 => post => => 0 => raw => ) ) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 7577 => 2 => 2018-01-23 16:05:49 => 2018-01-23 12:05:49 => Наша цель — подобрать максимально надежный смеситель Надежность — один из основных критериев при выборе сантехники. Все мы хотим, чтобы выбранный нами смеситель прослужил максимально долго, однако большинство покупателей не владеет статистикой отказов разных видов сантехнического оборудования, и не знает специфических особенностей тех или иных решений. Сегодня нам предстоит исправить этот недочет.

Заключение по теме

Разнообразие технологий сооружения подвала в гараже дает возможность выбрать приемлемый вариант. Но не стоит удешевлять проект. А тем более избегать некоторых технологических нюансов. Особое внимание гидроизоляции, потому что плохо проведенная работа – гарантия, что в подвале появится вода. Хотите получить высокое качество по приемлемой цене – выбирайте пластиковый погреб.

Оценок 0 Прочитать позже

Отправим материал на почту

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх