СтройПортал

Статьи и рекомендации

Ремонт туалета своими руками – Видео

Туалет — самая маленькая комната в квартире и правила дизайна тут иные. Я подготовил 7 идей и кучу реальных фото стильных интерьеров туалета.

Дизайн туалета в квартире — 7 правил

Казалось бы, где можно накосячить в комнате такого маленького размера, как туалет. Но на такой площади всё на виду, каждая деталь имеет значение. Разбираемся.

Унитаз — только подвесной

Это 1-ое самое важное и железное правило — только подвесной унитаз с инсталляцией. Без него о дизайне туалета можно даже не думать. Любой даже самый дорогой и навороченный напольный унитаз проигрывает подвесному по всем параметрам. Отличия:

  1. Современный внешний вид только у подвесного унитаза.
  2. Нет уродливого засиликоненного стыка с полом или зазора между ними.
  3. Т.к. визуально площадь комнаты оценивается по полу, а подвесной пол не занимает, площадь кажется больше.
  4. Удобно убирать. За унитазом и в месте стыка не скапливается грязь.
  5. Эффективно занимает меньше места.

Современный дизайн туалета без подвесного унитаза невозможен. Это та вещь, экономия на которой недопустима.

На некоторых фото будут обычные напольные унитазы — это ошибка. Эти фото тут для иллюстрации других идей, возвращаться к этому не буду.

Лючок в туалете

Это второй момент, без которого дизайн туалета будет очень низкого уровня. Самое худшее что можно сделать — использовать готовый белый металлический лючок. Это чисто черновое техническое решение, которое в дизайне туалета в квартире неприемлемо.



Правильные способы спрятать трубы и счетчики:

  1. Скрытый люк под плитку.
  2. Мебельные дверцы.
  3. Если недорого — картина или распечатанное фото, панно, рольштора.

Последнее можно сделать очень бюджетно. И это уже лучше, чем белый люк. Обязательно нормально прячьте трубы. Именно на таких нюансах и строится дизайн туалета.

Учтите, что у скрытого люка под плитку будут темные зазоры по периметру. Чтобы это не бросалось в глаза, затирка остальной плитки тоже должна быть тёмной. Читайте как выбрать плитку и цвет затирки.




Не больше 2-ух цветов

Унитаз — белый. Т.е. 1 цвет уже есть всегда. Любых цветов сильно контрастных к белому должно быть не больше 2-ух. Иначе слишком много деталей для маленького туалета без ванной. Исключение — пэчворк и другие неагрессивные смеси, где цвета не доминируют и не тянут на себя внимание.

Я люблю тёмные и чёрные цвета в интерьере, но только не в ванной, туалете и кухне. В среднем дизайн маленького туалета выигрышно смотрится именно в светлых цветах. Все остальные — неоправданный риск.

Если все-таки хотите яркий ремонт туалета, читайте по сочетание цветов в интерьере.

Белый, бежевый, серый, оттенки дерева — лучшие цвета. Подробно писал в статье про дизайн маленьких ванных комнат.

Маленькая раковина

Существуют очень маленькие раковины специально для туалетов. Иметь возможно помыть руки очень важно для туалета без ванны. Иначе мы контактируем с дверными ручками сразу двух комнат просто чтобы добраться до умывальника.

По размеру они бывают настолько миниатюрные, что в ширину занимают немногим более части стены с наличником. Это не вопрос дизайна, но для практичности — рекомендую.

Кста, мы есть в:

Декоративная подсветка

В туалете нет нужды в ярком верхнем свете. Нам не надо рассматривать себя в зеркало и выполнять какие-либо гигиенические процедуры. Значит, можно сделать декоративное освещение и использовать его как основное.

Одна из современных идей ремонта санузлов в 2019 и для туалета тоже — размещать источники света внизу и середине комнаты, делая их скрытыми. При таком расположении они дают много теней и интерьер выглядит нескучно, но при этом строго. Чем фактурнее при этом плитка, тем объемней и интересней она будет выглядеть. Существует миллион способов встраивания светодиодных лент, специальные профиля с экраном-рассеивателем и т.д. Придумать им место можно даже на площади в 2 кв.м.

Держатель для ершика на стене

Да, такая мелочь. В туалете очень мало предметов и каждый из них влияет на общее восприятие интерьера. А такие вещи как ершик обычно оставляют на последний момент и покупают «временные». Которые потом, конечно, стоят годами. Просто сразу купите нормальный и повесьте на стену.

Туалет больше 2 кв.м

2 метра более чем достаточная площадь для туалета и именно такой размер в большинстве квартир. Поэтому и все правила и фото про них. Если же у вас размер туалета больше, то есть смысл разместить там дополнительные предметы, иначе пространство будет использовано нерационально.

Кандидаты на вход: биде и псевдобиде, стиральная и сушильная машины, бойлер. Если же туалет всё-таки маленький, вот материал как разместить стиральную машину в ванной.

Туалет с рукомойником в хрущевке

Посмотрите еще раз на рисунок с сантехшкафом. Да, там есть маленький рукомойник, и сразу вымыть руки можно тут же. Но где такой взять? В железнодорожных вагонах и то побольше стоят… Сделать самому:

  1. Излив – готовый, гусем, с возможно меньшим выносом.
  2. Раковина – пластиковая многоразовая глубокая миска с узким донышком и отогнутым вниз верхним краем. Выбор богатый, цены недорогие.
  3. Подвод воды – металлопластиковыми трубками-хенками, как в мойку на кухне от тройников на трубах.
  4. Отвод – гофр 32 мм в тройник на отводе от ванны с кухней (вот для чего он нужен!).
  5. Сифон – за счет изгиба гофра.

Альтернатива – миниатюрная раковина. Но её придется поискать.

А как из миски получается раковина? Во-первых, в центре донца миски сверлим 4 отверстия по 4 мм, вписанных в окружность диаметром 30 мм; это будет сетка. Затем вырезаем из фанеры 12-18 мм круглую бобышку: внешний диаметр – по диаметру донца миски без учета буртика; внутренний – 35 мм. Бобышку пропитываем ПВА эмульсией. Потом приклеиваем бобышку АКВАРИУМНЫМ силиконовым клеем к донцу миски и тем же силиконом вклеиваем в нее гофр.

Теперь остается вырезать в полке саншкафа циркульным сверлом по камню (шкаф уже облицован плиткой) отверстия под миску диаметром по верхнему диаметру чаши; тогда она отогнутым краем ляжет на полку, и под излив. Главное – не прогадать с разметкой: вода должна литься чуть в стороне от самого центра раковины-миски, чтобы не разбрызгивалась на сетке.

И, наконец, закрепляем мини-раковину силиконом, теперь уже можно более дешевым строительным. Заводим гофр в патрубок канализации, герметизируем тем же силиконом. В шкафу надеваем на хенки излива крепежную гайку, выводим их наружу, прикрепляем к штуцерам излива, вставляем его на место, закрепляем гайкой – мини-рукомойник готов.

Примечание: не приклеивайте бобышку строительным силиконом или суперклеем (цианоакрилатным клеем). Первый недостаточно прочен, а стык на втором через полгода-год развалится.

Итог

Самостоятельный ремонт туалета может выполнить среднего уровня домашний мастер. Помимо существенной экономии денег, это даст опыт, с которым можно приниматься за куда более серьезный ремонт ванной.

Видео: пример ремонта туалета

***

Ремонт в туалете — дизайн и укладка плитки

Плитка и декоративная штукатурка — единственные нормальные способы отделки стен в туалете.

Есть дешёвый способ — ремонт туалета пластиковыми панелями. Но по дизайну он абсолютно ужасен. Лучше найдите самую дешёвую плитку нейтрального цвета где-нибудь на акции. Это уже будет совершенно другой уровень.

Ещё 1 возможность удешевления — обои. Теоретически, они возможны в классических стилях, где стена делится по горизонтали. Нижняя половина плитка, потом бордюр и обои до потолка. Но на этом адекватные возможности использования обоев в туалете заканчиваются.

Краска не имеет смысла т.к. по цене близка к плитке, а для туалета она все-таки хуже.

Дизайн плитки в туалете

В туалете лучше всего выглядит прямоугольная плитка. Стены и пол такого маленького размера, что у квадратной неизбежно будут некрасивые подрезки. Ещё 1 особенность: на стены и пол не попадает вода, а значит солевых пятен можно не бояться. Значит, у среднего и тёмного по цвету кафеля не обязательно должна быть контрастная текстура.

В остальном следует выбирать плитку современного дизайна как и для ванной. Круто подходят для туалета:

  1. Керамогранит с имитацией дерева. Особенно с глубокой текстурой при наличии подсветки.
  2. Светло-серая под камень и бетон.
  3. Монохромный пэчворк(черно-белая с мелким узором).
  4. С интересной геометрией: пяти и шестиугольная, с ломанным рисунком.
  5. Белый кабанчик. Да, это вездесущая плитка актуальна даже в туалете, хотя уже и приелась.

Мозаика тоже хорошо подходит, особенно в хрущевке. У туалета в хрущевке кроме маленького размера ещё и углы, которые углами не являются — они скруглены. Если исправлять это штукатуркой по маякам, это сожрет и без того небольшое пространство. Единственный способ нормально отделать такие круглые углы — мозаика. Поэтому её так часто можно увидеть в качественных ремонтах туалетов в хрущевках, хотя по деньгами она не гуманна.

Про дизайн ванной в хрущевке.

Плитка должна имитировать натуральные природные материалы.

Если кафель имеет яркий неестественный цвет и не похож ни на что природное, то это плохой вариант. Ничего более современного и при этом долгоиграющего чем дерево и камень придумать не получится.

Не усложняйте. Дизайн туалета должен быть простым.

2 идеальных варианта комбинирования: 2 вида светлой плитки на всех стенах либо светлая на боковых и средняя по яркости(бежевая, серая) на центральной стене с унитазом. Последнее — самый популярный вариант. Визуально он немного расширяет пространство. Но совсем темную использовать тоже не следует — слишком сильный контраст с белым цветом унитаза.

Отделка туалета плиткой

Укладка плитки в туалете даже важнее её дизайна: обычный недорогой кафель при правильной симметричной укладке без мелких подрезок уже даст достойный и аккуратный внешний вид. Больше всего интерьер туалета зависит от стены за унитазом. Она первая попадается на глаза и мы видим её целиком. Отсюда правило:

Стена за унитазом должна быть полностью симметрична.

Это касается расположения ровно по центру унитаза и кнопки смыва, а также раскладки плитки. Существует 2 вариант в зависимости от того, какой у вас люк:

  1. Если люк скрытый под плитку, то вся раскладка строится от него. Лючок располагается ровно по центру, по бокам одинаковые подрезки.
  2. Если трубы скрыты любым другим способом, то используется стандартное правило подрезки плитки(ниже).

Алгоритм укладки плитки в туалете с правильной подрезкой:

  1. Замеряем сколько цельных плиток влазит на стену и вычитаем из этого числа 1.
  2. При получившемся четном и нуле в центре стены располагаем шов между плитками, при нечетном в центре будет середина цельной.

На конкретном фото:

Тут стена отделана неверно и по бокам узкие подрезки. Применяем правило. На стену влезло бы 3 целых плитки и подрезка. 3-1=2. 2 — четное. Значит, в центре стены необходимо расположить шов между 2-умя целыми. Примерно так:

Это правило не относятся к керамограниту под дерево. Его следует укладывать как и реальные напольные покрытия со смещением на половину либо треть доски (палубная укладка). Про раскладку плитки в ванной.

Вообще есть явная тенденция по объединению, отдельный туалет встречается всё реже. Но если у вас большое количество членов семьи, оставляйте как есть, главное следуйте советам из этого материала. Удачи в ремонте!

Сохраняйте и делитесь — пригодится!

    • Дизайн

      Требования к дизайну туалета исходя из потребностей физиологии обоснованы огромной массой материала, от трудов изучающих стойбища первобытных людей археологов до новейших исследований в области молекулярной биологии. В основе простой факт: биологическая эволюция идет черепашьими темпами сравнительно с развитием цивилизации и физиологически мы такие же, как и наши далекие пращуры в шкурах и с суковатым дубьём в руках-крюках.

      Не вдаваясь в подробности, небезынтересные для не склонных к ханжеству читателей, но требующие много места для описания, приведем итог:

      • Мелкие детали, особенно пестрые, неприемлемы: они создают подсознательное ощущение тревоги, сбивающее работу кишечника.
      • Также следует избегать ярких, насыщеннных и кричащих тонов в цветовой гамме; предпочтительны тона пастельные.
      • Общий тон должен «холоднеть» снизу вверх, теряя в то же время сочность.
      • Цельные вертикальные плоскости, создающие впечатление открытого пространства, также нежелательны.
      • Стены следует разбить по вертикали на два участка: от пола до уровня глаз или подбородка сидельца и выше – до потолка.
      • Плотные нависающие над головой плоскости тоже плохо влияют на физиологию.

      Примечание: пастельные цвета хороши и тем, что неизбежное в туалете изменение тона окраски (см. далее) у них не так заметно.

      Исходя из этого, физиологически оправданный цветодизайн туалета выглядит примерно так:

      1. Пол – достаточно темный, желтоватый, коричневатый или сероватый.
      2. Стены на высоту 90-120 см (3-4 ряда плитки 30х30см) – ненасыщенный красно-коричневый с крапинами или очень светло-серый тоже с крапинами.
      3. Стены выше и до потолка – бежевые, горчичные, кремовые и т.п. Можно с плоским рельефом или блеклым размытым рисунком.
      4. Потолок – бледно-голубой, бледно-кремовый или жемчужно-серый.

      Материалы

      При выборе материалов для ремонта туалета нужно учесть следующее:

      • Много на пол в туалете проливается в исключительных случаях, но то, что проливается даже в ничтожных количествах, насыщено БАВ (биологически активными веществами) и весьма активными химическими соединениями.
      • В воздух в туалете испаряется по сравнению с ванной немного, но большую часть испарений составляют химически активные, сильно и неприятно пахнущие вещества: аммиак, ненасыщенные и циклические углеводороды и пр.

      Подобные обстоятельства накладывают определенные ограничения на подбор материалов:

      1. От любого дерева и продуктов на его основе (МДФ, ламинат) следует отказаться – они пористые и органические. То, что мелкие брызги от ребенка-несмышленыша или крепко подгулявшего гостя сразу впитываются, хорошо только на первый взгляд. На самом же деле приятный на ощупь и радующий глаз тиковый, тисовый или пробковый пол быстро станет раем для микробов. На потолок не брызгают, но испарения поднимаются прежде всего к нему.
      2. Также нежелательна кафельная плитка на основе обычных силикатов (не белая с изнанки). Химически она нейтральна, но микропор в ней немало, и запахи она вбирает и держит в себе хорошо. Придется чаще пользоваться дезодорантом, а он и денег стоит, и не является естественной составной частью воздуха.
      3. К моющимся обоям ПВХ нужно относиться осторожно, из-за наполнителя. Он тоже может впитывать летучие соединения. Покупать следует или сертифицированные, или от проверенного производителя.
      4. Обычная стяжка для пола также нежелательна, даже с добавкой полимерной эмульсии: ее коэффициент влагопоглощения может достигать 0,4% по объему. Для ванной это более чем хорошо, но в туалете на пол попадает не вода с небольшой примесью ароматного шампуня.
      5. Подвесной потолок армстронг исключается: он высокопористый да еще и производится из химически нестойкой органики – отходов бумажного производства.
      6. Любые бумажные обои, кто бы как бы их ни модифицировал – по той же причине.
      7. Любые краски с органическими пигментом и наполнителем: от ничтожнейших миазмов очень скоро желтеют, сереют и приобретают совершенно мерзкий вид.
      8. Пенопластовые потолочные панели – по той же причине.

      Рекомендовать же для ремонта туалета можно следующее:

      • На облицовку – керамогранит. Плотный, химически стойкий и прочный материал чуть дороже кафеля. И процент производственного брака у него куда ниже, чем у недорогого кафеля, так что в целом выходит и дешевле.
      • Кафель – фаянсовый или другой на основе каолина (белый с изнанки и с блестящим мелкозернистым изломом).
      • Краски – на минеральном пигменте и наполнителе из мраморной муки (микрокальцита). Несколько хуже с наполнителем из доломитовой муки, но при умелой покраске лет на 7-10 их тоже хватает.
      • Моющиеся обои – их полипропилена, полиэстера или пеноплена.
      • Гипсокартон – только влагостойкий, зеленого цвета.
      • Профили для гипсокартона – оцинкованные или алюминиевые.
      • Штукатурка – любая, но с обязательной пропиткой при помощи валика после застывания грунтовкой по бетону глубокого проникновения.
      • Гидроизоляция – акваизол или полиэстер.
      • Стяжка пола – наливная на цементной основе базовая и жидкая полимерная финишная.

      Примечание: наливные полы были придуманы прежде всего для туалетов, как замена никуда в них не годной цементно-песчаной стяжки. Стоят они недешево, но на туалет и расход мал. Если же учесть подсыпку, отборный песок, арматуру, маяки, инструмент для бетонной стяжки, но на малой площади наливной пол выходит даже дешевле.

      Замена канализации

      Замена канализации в квартире – работа сложная и описана отдельно. Здесь лишь немного дополним: перед крестовиной в отвод из ванной и кухни желательно вставить тройник с патрубком 32 мм. При ремонте маленького туалета в панельном доме он очень даже пригодится, см. раздел об устройстве умывальника в туалете хрущевки.

      Зачистка помещения

      Зачистка туалета перед ремонтом проще, чем ванной, но здесь есть свои особенности:

      1. Прежде чем сбивать плитку с пола, осмотрите внимательно крепления унитаза (предполагается, что вся сантехника снята сразу же). От их состояния во многом зависит трудоемкость работ по полу и затраты на них, см. раздел о ремонте пола.
      2. И пол, и стены не нужно доковыривать до голой кладки, плиты или перекрытия: основная масса штукатурки и стяжка в туалетах, как правило, не портятся даже в сырых блочных хрущевках.
      3. Плитку сбивать можно начерно, не зачищая пол до гладкой поверхности: при наливной стяжке мелкие неровности несущественны.
      4. Краску и верхний слой штукатурки с потолка и стен пыльно, но легко счищать дрелью к круглой металлической щеткой. При некотором навыке потом можно сразу красить, клеить плитку и обои.
      5. Навык зачистки щеткой вырабатывается довольно быстро, так что зачистку лучше начинать с поверхностей, прикрываемых в дальнейшем сантехшкафом: там огрехи скроются навсегда.
      6. По окончании зачистки стены и потолок нужно пропылесосить и валиком обработать грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пока будете возиться с полом, стены и потолок будут полностью готовы к покраске, поклейке и облицовке.

      Прокладка коммуникаций

      Если производится ремонт туалета в хрущевке, то относительно гидравлики и канализации выбора нет: остаются там, где были. Минирукомойник (о котором речь впереди) особых хлопот не требует.

      В случае, когда площадь помещения позволяет установить дополнительные санитарно-гигиенические устройства, то трубы к ним придется прятать в стены, иначе они испортят весь вид. Технология укладки такая же, как и в ванной: цельный паяный пропилен на цельнопропиленовых фитингах в штробах. По окончании монтажа штробы запениваются. Есть две особенности, как американцы говорят, хорошая и плохая:

      • Заштукатуривать штробы в стенах не стоит: прекрасно заклеятся плиткой.
      • Упрятывать трубы в пол или пускать их пучком по углам, прикрывая откосами, нельзя: первое создаст места накопления миазмов, а второе, кроме того, будет бросаться в глаза и заметно уменьшит площадь пола, которая и так не избыточна. Так что перфоратором с долотом по бетону потрудиться придется на славу.

      Что же касается электропроводки, то реальной опасности поражения электротоком при исправных электроприборах, как в ванной, в туалете нет. Поэтому выключатель можно поставить внутри: неприятно, когда в тесной глухой комнатушке кто-то случайно или из озорства выключит свет.

      Совет: не поленитесь проложить гофр с проводами 0,5-0,7 кв.мм от светильника к вентиляционной отдушине. Вентилятор в туалете, включающийся заодно с лампочками – это удобно и практично.

      Примечание: с точки зрения физиологии лучший спектр освещения дают ксеноновые, криптоновые или фреоновые лампы накаливания либо энергосберегающие лампы (экономки) с трехслойным люминофором и цветовой температурой 4200 К. Последние, впрочем, смысла не имеют: больно дороги, а свет в туалете включается эпизодически.

      Отделка пола

      Здесь, помимо уже упомянутых каолинового кафеля и керамогранита отличный вариант – мармолеум. Хотя в его структуру и входит пробка, но в целом это материал бактерицидный. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство: придавленный унитазом, он не пустит ржавчину вниз по крепежным шпилькам, их при необходимости легко можно будет вывернуть из гнезд (см. далее) и заменить; устраивать же крепление унитаза, чтобы не возиться с вымериванием, можно прямо сквозь мармолеум.

      Другой интересный вариант: оставить верхний, полимерный слой наливного пола как есть, ничем не прикрывая. Получим теплую, чуть пружинящую под ногами поверхность желтоватого или сероватого цвета с разводами, хорошо подходящую по физиологии.

      Установка унитаза

      Рекомендуемая медиками, опять же из физиологических соображений, высота посадочной плоскости над полом – 40 см. Но это усредненный показатель, а вообще-то по физиологии нужно, чтобы колени сидящего были чуть приподняты. В семье малорослой или наоборот, богатырской, высота сиденья может быть другой. Высоту напольного унитаза можно сделать больше, подложив под него пластину. Высота сиденья повесного унитаза может быть любой в разумных пределах. Способы установки и крепления и в том и в другом случае также различаются.

      Напольный унитаз

      Здесь вариантов два. Первый – уже описанные замоноличенные в пол болты с заранее одетым на них шаблоном. С анкерными пластинами такое крепление будет крепко держаться и в наливном полу общей толщиной 40-60 мм. Но это вариант для твердокаменных педантов-ортодоксов: проржавеют ведь рано или поздно, и тогда – пол долби.

      Второй вариант куда привлекательнее: анкерные шпильки с металлическими цангами 100-120 мм. Сверлить отверстия под них можно сквозь чистовой настил, а под мармолеумом они не проржавеют. Заржавленную сверху шпильку выворачивают штатным воротком или газовым ключом, причем снимать унитаз не нужно – ведь можно менять по очереди.

      Подвесной унитаз

      Кронштейн для подвесного унитаза

      Здесь также два варианта, но отличаются они уже тем, хотим мы трогать пол или нет. В первом случае используется сварная рама из двух угольников с поперечиной, см. рис. Размер уголка – 60 мм. Раму либо замоноличивают в стяжку пола (это возможно лишь при наливном поле; бетонная стяжка слишком хрупка), либо прикрепляют к нему анкерными шпильками, как уже описано.

      По второму способу две П-образные рамы из такого же уголка прикрепляют анкерными шпильками к стенам (см. рис. с сантехническим шкафом), и к ним подвешивают унитаз. Обратите внимание на укосины из прутка 16-20 мм; они выделены на рисунке красным. Без них обойтись невозможно: при таком способе подвески поперечные балки работают на кручение, чего «не любит» ни уголок, ни швеллер, ни профтруба. Без укосин унитаз спустя некоторое время начнет опускать нос, и поправить будет трудно.

      К раме укосины привариваются, а свободными концами (их лучше загнуть Г-образно в горизонтальной плоскости) упираются в стену.

      Видео: ремонт туалета с монтажом подвесной инсталляции

      Все такое прочее

      Установка прочих сантехприборов, бойлера, поклейка плитки на стену и обоев особенностей не имеют. Потолок желательно просто покрасить: дешево и сердито. Конечно, гипсокартонный потолок в туалете не возбраняется, даже многоуровневый со светодиодной подсветкой, но делается он так же, как и в других помещениях, с одной лишь разницей: гипсокартон – влагостойкий, зеленый.

      Замена двери

      Здесь самый дешевый и простой вариант: заказать с доставкой и установкой. Фирм много, подавляющее большинство представлены в интернете, цены на двери для туалета и ванной дешевле любого варианта самостоятельного исполнения (И все-таки на случай установки своими руками – ).

      Если же «замена» понимается как снять, покрасить и снова поставить, то помните: красить нужно только в горизонтальном положении, иначе без потеков не обойдется. Краска – такая же, как и прочие для туалета. Белила, в порядке предпочтения – титановые, свинцовые (не опасайтесь, это не свободный свинец, они не ядовиты), цинковые. Последние от следов аммиака в воздухе через 3-4 года желтеют; титановые практически вечны.

      Этапы ремонта

      Пошаговый ремонт туалета включает в себя следующие этапы работ:

      1. выбор типа, места и способа установки унитаза;
      2. разработка дизайна;
      3. подбор и закупка материалов;
      4. замена стояка и квартирных канализационных труб;
      5. зачистка пола, стен, потолка;
      6. прокладка коммуникаций;
      7. ремонт пола;
      8. устройство сантехнического шкафа;
      9. ремонт стен и потолка;
      10. отделка пола;
      11. установка унитаза;
      12. монтаж освещения, вентиляции, умывальника, писсуара, биде;
      13. отделка стен, саншкафа, потолка;
      14. установка бойлера;
      15. замена двери.

      Ремонт, не предусматривающий замены сантехники и сложных строительных работ (косметический) гораздо проще и будет описан в отдельном разделе. А теперь рассмотрим по этапам, как сделать ремонт в туалете.

      Подготовительный этап

      Готовим помещение

      Итак, изначально мы имеем дело с маленьким помещением: например, в 137 серии типовых квартир габариты туалета составляют 120х85 см. Следовательно, нам нужно реализовать наиболее компактный вариант оформления, используя при этом доступные и не слишком сложные в работе материалы.

      Такие трубы, как на этом фото, явно требуют замены

      Решая, с чего начать ремонт в туалете, стоит оценить его изначальное состояние. И если станет очевидно, что для приведения помещения в достойный вид требуется полная реконструкция, в первую очередь мы будем удалять старую отделку. Для этого:

      1. Демонтируем унитаз, отсоединяя его от канализационного стояка и водопровода, а затем снимая с подставки, фиксирующей изделие к полу.
      2. Инспектируем состояние труб, и если они требует замены – демонтируем и их.
      3. Снимаем старую отделку – плитку, обои, краску и т.д. Для очистки поверхностей применяем либо перфоратор, либо дрель с насадкой в виде жесткой проволочной щетки.

      Слабо держащуюся плитку можно снять зубилом

      1. Когда планируется полная реконструкция, демонтируем и старую проводку. Если провода проложены в глубоких штробах, то их можно не вынимать – достаточно обесточить ветку и обрезать проводники вплотную к стене.
      2. После удаления строительного мусора обрабатываем поверхности антисептиком. Это позволит нам избежать появления грибков и бактерий после завершения отделки.

      Прокладываем коммуникации

      На этом этапе нам необходимо проложить все коммуникации, которые отвечают за функционирование санузла. Сюда относятся канализационные трубы, трубы системы водоснабжения и электропроводка.

      Общий канализационный стояк

      В панельном доме типовой постройки очень часто именно в туалете проходят вертикальные стояки с холодной и горячей водой. Чтобы не проводить комплексную реконструкцию, именно здесь стоит заложить распределительный узел, спрятав все отводы труб в специальном шкафу или коробе.

      Выполняя ремонт туалета, я обычно поступаю так:

      1. Сначала прокладываю канализационную трубу, соединяющую унитаз со стояком. Обычно этот отрезок не отличается значительной длиной, потому укладывать его можно с минимальным уклоном в сторону слива. Патрубок для непосредственного подключения выбираю с таким расчетом, чтобы он соответствовал конфигурации выпуска унитаза – прямой или наклонный.
      2. На этом же этапе прокладываю сливные трубы, соединяющие канализационный стояк с ванной комнатой и кухней. Трубы фиксирую на стене хомутами, следя за тем, чтобы сохранялся уклон около 2 см на погонный метр.

      Отвод для подключения унитаза

      1. В стояк холодного водоснабжения врезаю тройник, к которому подключаю отвод для сливного бачка. Если в санузле планируется установка рукомойника (такие варианты реализуются в посещениях большей площади) – делаю два отдельных отвода с холодной и горячей водой для подключения к смесителю. Их стоит делать скрытыми, так что под трубы придется вырезать отдельные штробы.

      Разводка под рукомойник

      Заранее продумайте, нужен ли вам бойлер . Если нужен (пусть вы и не планируете устанавливать его прямо сейчас) – сразу заложите трубную разводку под его установку.

      1. Проводку для установки розетки для водонагревателя прокладываю в штробе. Для освещения по потолку провожу кабель в гофрированном пластиковом канале, который фиксирую проволочными подвесами.

      Общая схема канализации

      1. Из деревянного бруса, пропитанного антисептиком, или из металлического профиля формирую короб для маскировки стояков, трубной разводки и других элементов. Обшивать его стоит непосредственно перед отделкой – так мы не повредим гипрок в ходе других работ.

      Каркас короба для маскировки труб

      Собственно, на этом подготовительные операции заканчиваются. После этого мы переходим к отделке.

      Установка и подключение сантехники

      Сам ремонт туалета на этом заканчивается, но нам остается еще установить оборудование. Здесь особых сложностей не предвидится, но потрудиться, особенно, если кроме унитаза нужен еще и рукомойник, придется немало:

      1. Унитаз устанавливаем на пол в выбранном месте, используя либо специальную резиновую подкладку, либо доску из дерева, пропитанного влагозащитным составом.
      2. На месте крепежных отверстий делаем пометки, снимаем унитаз и перфоратором пробуриваем гнезда для фиксации изделия.

      Можно дополнительно загерметизировать место монтажа

      1. В гнезда забиваем дюбели, устанавливаем унитаз на место и фиксируем анкерными болтами. При этом выпуск унитаза либо заводим непосредственно в канализационную трубу, либо соединяем с ней, используя гибкую гофру.

      Гофрированные манжеты для подключения унитаза к сливу

      1. Сверху устанавливаем бачок, который закрепляем на основании винтами с накидными гайками.
      2. К бачку сбоку или снизу присоединяем шланг с холодной водой.
      3. Раковину прикладываем к стене и отмечаем места крепления.
      4. По разметке сверлим отверстия, в которые, как и в случае с унитазом, забиваем пластиковые дюбели.

      Схема крепления раковины на консоли

      1. Далее либо крепим к стене кронштейны, на которые устанавливаем рукомойник, либо саму раковину фиксируем на основании с помощью анкеров с накидными гайками.
      2. К сливу раковины подключаем сифон, который гибкой гофрой соединяем с канализационной трубой.
      3. Устанавливаем смеситель, подводя к нему гибкие шланги с холодной и горячей водой.
      4. После завершения всех этих манипуляций можно будет проверить работоспособность системы и проконтролировать отсутствие протечек.
      5. Затем берем подготовленные встраиваемые светильники, подключаем к их клеммам провода и устанавливаем лампы в отверстия на потолке.

      Встраиваемая лампа

      Наш туалет готов, и им можно пользоваться!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх