СтройПортал

Статьи и рекомендации

Отделка балкона сайдингом

Балконы старых многоэтажных домов редко выглядят привлекательно — сказывается и возраст, и старые нормы строительства, породившие неприглядные хрущевки. Повысить эстетичность и функциональность поможет обшивка балкона снаружи сайдингом. Этот способ доступен, декоративен и легок в применении.

Преимущества сайдинга

Отделка балкона сайдингом снаружи очень популярна. Распространенность использования этого материала объясняется его достоинствами:

  • универсальность;
  • нетребовательность к состоянию стены;
  • простота монтажа;
  • возможность улучшить тепло- и звукоизоляцию;
  • неприхотливость;
  • всесезонность;
  • долговечность;
  • доступность.

Универсальность заключается в возможности крепить к любому основанию. Блочные, деревянные, кирпичные стены, металлические или бетонные парапеты — это непринципиально. Состояние поверхности тоже может быть любым: сайдинг скрывает все неровности.

Панели образуют цельную обшивку благодаря специальному замочному креплению. Устанавливать сайдинг можно своими руками, технология проста, специальных навыков обычно не требуется.

Сайдинг защищает находящиеся под ним материалы от ветра, осадков и солнца, поэтому он хорошо сочетается с утеплителями. Это способствует повышению теплоизоляции балкона и усилению защиты от шума, несмотря на то, что сами по себе панели не задерживают тепло.

За материалом легко ухаживать. Достаточно омывать его водой из шланга под напором либо проходиться влажной тряпкой. Главное — не использовать едких средств, способных повредить внешнее покрытие.

Монтировать сайдинговые панели можно круглый год. Материал не зависит от погодных условий, выдерживает температуры в среднем от -50 до +50 градусов Цельсия. Он выдерживает ветровые нагрузки и обладает достаточной прочностью. Хрупкость появляется только при сильных морозах. Наблюдается устойчивость к ультрафиолетовому излучению солнца: сайдинг не выцветает, изменение оттенка если и происходит, то очень медленно и равномерно.

Сайдинг сохраняет первоначальные качества до 50 лет.

Одно из главных достоинств — невысокая цена. Даже если использовать дорогие разновидности сайдинга, общая стоимость внешней отделки балкона получится умеренной, доступной каждой семье благодаря тому, что материала потребуется немного.

Резюме

Как видно, применение сайдинга в качестве обшивки для балкона является практичным и интересным решением. Произвести монтаж можно своими руками, если придерживаться приведенной в статье последовательности. Особое внимание стоит уделить обрешетки под сайдинг, т. к. от нее будет зависеть прочность всей конструкции. Если в местности, где будет производиться обшивка балкона сайдингом наблюдаются значительные ветровые нагрузки, тогда расстояние между стойками обрешетки можно уменьшить до 30 см, чтобы они располагались чаще.

  • Тонировка балкона и лоджии
  • Различия между балконом и лоджией
  • Красивая пожарная лестница на балконе
  • Не закрывается балконная дверь: причины, способы устранения

Подготовка стен и потолка

Если вы задумали отделывать помещение балкона именно таким материалом, тогда вам потребуется немного подготовить стены и потолок, но объем выполняемых работ будет в 2-3 раза меньше, чем при отделке любым другим материалом. Рассмотрим подробнее процесс крепления сайдинга внутри балкона.

ШАГ 1: снять старые отделочные материалы и обрешетку. Если у вас была штукатурка, пластиковые панели, обои, дерево – его надо аккуратно снять и удалить из помещения, оставить только голые стены.

ШАГ 2: высушить. Нередко на балконе бывает повышенная влажность, и отделка балкона сайдингом в таких условиях не рекомендуется. Устанавливаем обогревательный элемент на 1 сутки (тепловая пушка, тепловентилятор, да хоть фен) и ждем, пока все материалы высохнут. Выбрать сухую погоду.

ШАГ 3: устанавливаем теплоизолятор. Фольгированный элемент необходимо смазать мастикой, которая продается в комплекте, и наклеить на стены (фольгой в помещение). Такой материал не будет давать теплу покинуть помещение, балкон будет намного теплее в период отопления помещения.

ШАГ 4: выравниваем пол на балконе. Это можно сделать обычной стяжкой, залив ее по меткам и измерив уровнем ровность пола. Если вы готовы потратить 2000-3000 рублей, тогда можно залить «жидкий пол» известного производителя – его ровнять практически не надо, он сам берет уровень, имеет повышенную эластичность. Заливать обязательно на пленку, которая укладывается под слой пароизоляции – дополнительная защита на случай, если первый слой повредиться.

Совет: перед заливкой стяжки проверьте целостность основания, при необходимости заделайте трещины и щели, а также отметьте уровень желаемой стяжки при помощи измерительного инструмента (гидравлический или лазерный уровень), поставьте маркеры. Это поможет ровнять пол.

Внутренняя отделка балкона сайдингом может начинаться через 20-30 дней после того, как пол высохнет и «замурует» нижнюю часть изолятора. Если начать раньше, работник может повредить своим весом целостность стяжки.

Отделка балкона сайдингом внутри

Рис. 9. Внутренняя облицовка балкона сайдингом.

После того как балкон обшит снаружи и утеплен, приступаем к внутренней отделке. Она выполняется по аналогичному алгоритму. Сайдинг для внутренней отделки балкона – тот же, что и для наружной. Но выбирать нужно более тщательно. Отдайте предпочтение панелям, безопасность которых подтверждена сертификатами и заключениями санитарной экспертизы. Чтобы быть уверенными, что материал не токсичен и безопасен для человека.

Убедитесь, что панели для внутренней отделки безопасны. Попросите у продавца сертификаты качества и заключения санитарной экспертизы.

Если для наружной и внутренней отделки используются различные материалы, то и комплектующие нужны будут разные. И во всех случаях без обрешетки не обойтись.

Технология будет состоять из аналогичных этапов:

  • Монтаж обрешетки.
  • Установка сайдинга.

Обшивка сайдингом балкона своими руками: резюме

Монтировать сайдинг на балконе сложнее и опаснее, чем на фасаде дома. Особенно, если он находится не на первом или максимум втором этаже.

Соблюдайте технику безопасности. От этого зависит не только внешний вид дома и срок службы фасада, но и жизнь. Ваша и случайных прохожих, которые могут травмироваться, если с балкона упадет инструмент или элемент отделки.

Во время монтажа надевайте страховочный пояс. Если же вы боитесь высоты или не уверены в своих силах, лучше не рискуйте и доверьте работу профессиональным монтажникам.

Видео по теме:

Подбор сайдинга для отделки балкона

Сайдинговые панели производятся из разных материалов, однако балконам не подходит:

  • деревянный;
  • фиброцементный;
  • древесно-целлюлозный сайдинг.

Панели из натурального дерева декоративны и устойчивы к холоду, но требовательны к уходу и легко воспламеняемы, поэтому они подходят для использования внутри. Фиброцементный сайдинг слишком тяжел для балконов, он хорош для фасадов домов. Древесно-целлюлозный сайдинг тоже предназначен для частных построек, он плохо справляется с агрессивными условиями окружающей среды, на балконах менять его слишком сложно, а делать это приходится часто.

Самые подходящие варианты для балконной обшивки — виниловые и металлические панели.

Виниловый сайдинг

Отличается малым весом, легкостью монтажа, устойчивостью к выгоранию. Он не плесневеет и не портится от перепадов температур. Одно из главных преимуществ — огромное цветовое разнообразие, подобрать оттенок можно к любому фасаду и под любые вкусы. Панели изготавливаются гладкими или рельефными, они полностью закрашиваются цветом или имитируют текстуру других материалов — например, дерева.

По форме панелей сайдинг разделяется на:

  • «елочку» — имитация досок, соединенных внакладку; каждая «доска» расположена под углом, что способствует стеканию воды — осадки не проникают под обшивку;
  • «корабельная доска» — панели с двойным изломом рельефа, имитирующие палубную обшивку; благодаря рельефности этот вид тоже защищает от осадков;
  • «блок-хаус» — панели, имитирующие обшивку бревнами или брусьями;
  • цокольный — панели предназначены для цоколей зданий, поэтому они толще обычного сайдинга, нередко имитируют кирпичи или природный камень, для балконов подходят не всегда.

Главные достоинства винилового сайдинга — доступность, простота ухода и монтажа, долговечность, безвредность и декоративность. Главные недостатки — высокая теплопроводность, термическое расширение и низкая ударная устойчивость на холоде.

При выборе винилового сайдинга разных оттенков рекомендуется приобретать панели и фурнитуру одного производителя для наибольшей сочетаемости. Нужно обращать внимание на равномерность толщины и окраски, на отсутствие трещин, царапин и вмятин, на наличие сертификатов.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг изготавливается из разных металлов или сплавов. Поверхность панелей покрывается грунтовкой и цветным полимерным слоем, придающим оттенок или текстуру дерева. Используемые металлы:

  • алюминий;
  • цинк;
  • сталь.

Алюминиевый сайдинг отличается легкостью, устойчивостью к коррозии и долговечностью. Главный минус — высокая стоимость, поэтому для отделки балконов он используется редко.

Цинковый сайдинг прочен, устойчив к коррозии, но слишком тяжел, дорог и выпускается в двух оттенках — черном (антрацитовом) и сером (кварцит), поэтому для балкона он не подходит.

Лучшим вариантом становится стальной сайдинг. Он производится из оцинкованной стали, покрываемой полимерами, которые придают оттенок и защищают от коррозии. Такой материал не горит, не подвергается температурному расширению, мало весит и служит до пятидесяти лет, чем и заслужил популярность.

Любой металлический сайдинг по рельефу тоже разделяются на «елочку», «корабельную доску» и «блок-хаус».

Почему сайдинг?

Сайдинг – наружный облицовочный пластиковый (ПВХ) профиль. Он по умолчанию выпускается стойким к морозу и атмосферным влияниям. Различные производители гарантируют лишь различную степень стойкости и срок службы. Но, в отличие от вагонки, самый недобросовестный продавец не сможет продать вам вместо наружного сайдинга нестойкий сайдинг для внутренней отделки – такого просто нет.

Во-вторых, сама конструкция сайдинга рассчитана на монтаж наощупь и не требует частой обрешетки. В-третьих, все выемки профиля сайдинга при правильном монтаже обращены книзу. Кроме того, в профиле сайдинга учтены капиллярные эффекты. В шпунтовом замке пластиковой вагонки, даже если она монтируется гребнем вверх, будет застаиваться влага, за счет поверхностного натяжения воды. В деревянной вагонке влага эта уйдет по порам древесины, но деревянная вагонка дорога и для наружного монтажа требует сложной обработки, а служит недолго.

Сайдинг и фурнитура к нему

Что такое сайдинг, ясно из рисунка. Там же показаны виды фурнитуры к сайдингу, которые вам понадобятся:

  1. Стартовая планка, или стартовая полоса – зацеп для первой полосы сайдинга.
  2. Внешними, или наружными углами, закрываются стыки сайдинга на углах.
  3. Подоконная планка (наличник, j-профиль) закрывает крепеж верхней полосы сайдинга. Из нее же делается замок для закрепления нижнего края внешнего угла.

Инструмент и принадлежности

Помимо обычного инструмента (дрель, уровень, ножовка по металлу, отвертка, монтажный нож, пассатижи и пр.) вам понадобятся:

  • Магнитная насадка к дрели для заворачивания саморезов. Хотя многие производители рекомендуют крепить сайдинг гвоздями, логического обоснования для этого не просматривается. При забивании гвоздя молотком легко покорежить сайдинг, а саморез можно без проблем ослабить для получения нужного люфта (см. ниже).
  • Десяток метров рыболовной лески и две-три самодельных проволочных скобки с отогнутыми усами под размер монтажной прорези сайдинга. С применением таких штуковин полосы сайдинга как будто сами собой будут вставать на места, и можно обойтись без помощника.
  • Круглая металлическая щетка с хвостовиком под патрон дрели.

Прежде чем приступить к работе

Перед работой настройтесь на то, чтобы быть предельно внимательным, аккуратным и собранным. Сайдинг балкона своими руками требует тщательности и ответственности. Сорванную ветром полосу самостоятельно потом на место не поставишь. Нужно работать так, чтобы все 10-15 своей службы отделка сайдингом ремонта не требовала. Если неясен какой-то момент, не надейтесь разобраться по ходу дела. За работу беритесь, лишь точно уяснив себе все тонкости всех операций.

Напоминание: все описанные в статье операции можно производить, просовывая руки сквозь решетку балкона. Если перегибаетесь, даже слегка, не забудьте взять напрокат монтажный пояс с карабином и при работе пристегиваться к балконной решетке.

Рекомендуем к просмотру: распространенные ошибки при монтаже сайдинга

Подготовка балкона

Отделка балкона сайдингом начинается с подготовительных работ.

  1. Снимаем перила и старые облицовочные панели. Держатели панелей срезаем болгаркой заподлицо с прутьями ограждения. Внимательно осматриваем все стыки; треснувшие – подвариваем.
  2. Сбиваем цемент вдоль нижнего края балконной решетки, до цельного бетона. Сбиваем по участкам. Куски ловим в жестяное корытце, старый противень и т.п., подвешенные к решетке на леске. Помните при этом не только о соседских балконах. Кусок камня в 300-400 г при падении с высоты 3-го этажа способен убить человека.
  3. Далее металлической щеткой по возможности снимаем ржавчину с решетки, грунтуем ее грунтовкой по ржавчине и красим. Делать кайму краской по бетону не нужно.
  4. Затем проверяем уровнем внешний, за прутьями ограждения, край балконной площадки по всему периметру. Мелкие ложбинки и выбоины заделываем цементом до ровного. Если же балкон наклонился, нужно серьезно подумать: а стоит ли продолжать работу? Лучше в таком случае вызвать для консультации специалиста-строителя.

Если эксперт сказал, что балкон не аварийный, то нужно по его периметру сделать нижний пояс деревянной обрешетки «до ровного». Поперечные брусья (от 30х30 до 60х60 мм; небольшой отступ от внешнего края балконной площадки не помеха) при этом, разумеется, спиливаются наискось по длине, узким концом к стене. Возможно, придется аккуратно подстрогать и продольный брус. Но разного рода клинышки-фанерки недопустимы. По углам брусья соединяются на шипах и гвоздях. Дерево для нижнего пояса должно быть пропитано фунгицидами и два-три раза обработано олифой.

Важно: самый узкий конец любого бруса нижнего пояса должен быть не уже 80 мм. Иначе потом невозможно будет установить стартовую планку.

К бетону балконной площадки нижняя обрешетка крепится строительным клеем или силиконом; к прутьям решетки – хомутками из оцинковки или проволоки и саморезами. По внутреннему нижнему краю опорный пояс задуваем строительной пеной.

Наличники и финал

Наличник сначала, наклонив немного от себя, вдеваем «усиком» короткой полки в замок верхней полосы, поддавливаем вверх пальцами до защелкивания, и прикрепляем к верхнему поясу саморезами. Все, обшивка балкона сайдингом своими руками успешно закончена! Теперь можно герметизироваться, утепляться, стеклиться и оформлять балкон внутри.

***

Обшивка балкона сайдингом описанным выше способом требует повышенных трудозатрат. Но облицовка держится намертво, и нет никакого риска для жизни и здоровья. Как видите, все работы можно произвести, даже не перегибаясь через перила.

Подбор инструментов и стройматериалов

Для работы понадобятся инструменты:

  • отвертка;
  • дрель или шуруповерт;
  • строительный ножик;
  • бечевка или плотная нить;
  • щетка по металлу;
  • магнитная насадка для вкручивания саморезов;
  • рулетка;
  • уровень.

Помимо сайдинговых панелей нужны деревянные бруски для обрешетки, сечение которых может составлять от 30х30 до 60х60 в зависимости от толщины утеплителя, либо обрешеточные стальные профили. Еще понадобятся:

  • планки примыкания;
  • финальные планки;
  • внутренние и наружные углы;
  • начальная планка;
  • J-образный профиль для подоконников;
  • уголки.

Еще нужно заготовить саморезы и антикоррозийную грунтовку.

Рекомендуется запасаться расходными компонентами с запасом в 10-20%. Обращаться следует к проверенным производителям. Если балкон находится выше второго этажа, нужно купить страховочный пояс, чтобы предотвратить несчастный случай. При отсутствии опыта и уверенности в своих силах лучше обратиться к профессионалам и не рисковать здоровьем и жизнью.

Этап 2. Подбор инструментов и стройматериалов

Чтобы подготовиться к обшивке балкона сайдингом, потребуется:

  • отвёртка;
  • перфоратор или дрель;
  • нож для монтажных работ;
  • леска или бечёвка;
  • щётка по металлу;
  • насадка для ввинчивания саморезов;
  • измерительная рулетка;
  • уровень.

Необходимые инструменты

Расчет сайдинга на балкон

Необходимо также подобрать собственно сайдинг и фурнитуру для него:

  • примыкающие и конечные планки;
  • угловые элементы;
  • начальные планки;
  • профиль в форме буквы «Г» (для подоконников);
  • обрешёточный брус (50х50 или 60х60 мм);
  • уголки нужного размера;
  • саморезы с оцинковкой;
  • при необходимости — грунтовку для металлических поверхностей.

Доборные элементы для монтажа винилового сайдинга

Брус сухой строганный 50х50 мм

Крепеж для бруса

Оцинкованные саморезы по металлу

Грунтовка для металлических поверхностей Alpina Grundierung für Metall

Нужно внимательно подойти к подготовке, особенно когда работа ведётся на втором, третьем этаже или выше. Правильно подготовив балкон к отделке, можно получить хороший результат и не допустить каких-либо рисков. Инструмент должен быть качественный, проверенный.

На заметку! Расходные материалы лучше приобретать у проверенного поставщика, оставляя на всякий случай запас порядка 10% (если работы проводятся первый раз, то можно оставить и 20%).

Важно! Самостоятельно можно обшивать только те балконы, ограждение которых выполнено из металлических решеток. В этом случае все работы производятся изнутри, что повышает безопасность монтажа. Для обшивки балконов с бетонными стенками лучше нанять специалистов, у которых есть соответствующее снаряжение.

Балконный каркас металлический

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Важные моменты внутренней отделки балкона сайдингом

Выше были подробно описаны все этапы по монтажу сайдинга. Теперь необходимо выделить некоторые нюансы:

  1. Очень важно подготовить стены, прежде чем устанавливать каркас под сайдинг. Это означает, что с поверхности должна быть удалена вся грязь, пыль, остатки старого покрытия.
  2. Не забывайте про то, что установка обрешетки должна производиться строго по уровню. В противном случае даже при малейшей неровности в последующем панели сайдинга пойдут под откос. Для того чтобы выровнять плоскость, можно использовать бруски из дерева, которые подставляются под планки.
  3. Важно обработать обрешетку антисептическим средством. В будущем это предотвратит ее гниение и появление грибка.
  4. После того как вы полностью соорудите обрешетку, обязательно еще раз проверьте ее на ровность. Далее необходимо проложить все коммуникации.
  5. Шаг каркаса может быть равен 70 см. Такое расстояние обусловлено тем, что к внутренней отделке ветер поступает минимально.
  6. Планки, расположенные наверху, лучше всего закреплять к потолку (если он сделан из бетонной плиты) и к стенам. Если у вас отсутствует такая возможность, то могут использоваться жидкие гвозди.
  7. В процессе монтажа сайдинга необходимо постоянно проверять его на ровность расположения. В особенности это касается начала работ.
  8. После того как вы полностью монтируете сайдинг, вам нужно установить все прочие элементы: бортики, детали для оконных проемов и т.п.

Обрешетка

От нижнего края замка стартовой планки отмеряем ширину полосы сайдинга, и с таким шагом крепим к ограждению брусья обрешетки. Как крепить – описано выше: хомутиками и саморезами. Самым-самым начинающим мастерам можно защелкнуть подвешенную на леске со скобками полосу сайдинга в старт, очертить карандашом прямо по ограждению ее верх, прикрепить пояс обрешетки, и так до конца. Т.е., описываемый способ позволяет вести облицовку параллельно с обрешеткой, каждый раз точно выверяясь по месту.

Каждую следующую полосу сайдинга вдвигают в пазы наружных углов, толкают вниз до щелчка замка, пальцами за низ толкают вверх до защелкивания замка, крепят следующий брус обрешетки (если работаем параллельным способом), и так, пока не дойдем до верха. Теперь осталось только прикрепить наличники.

Совет: если делаете балкон, начинайте облицовку с боковых сторон. При работе с короткими полосами легче вырабатываются навыки, и нет риска испортить длинную полосу.

Подготовка балкона к обшивке

Первый подготовительный этап — освобождение от вещей. Демонтируется прежняя обшивка и рамы, убираются загрязнения и пыль.

Второй этап — осмотр балконных ограждений. Если перила проржавели, их убирают болгаркой. При незначительных повреждениях парапет усиливается швеллерами. Любая коррозия тщательно удаляется специальной щеткой по металлу (насадкой на дрель), после чего перила покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Третий этап — очистка балконного основания от потрескавшегося цемента. Нужно снять цементный слой до прочного бетона и осмотреть плиту. Обнаруженные трещины тщательно заливаются раствором. Если повреждения слишком велики, нужно сделать обрешетку по периметру или вызвать специалистов для оценки состояния балкона, чтобы избежать опасности обрушения.

Пренебрежение подготовкой влечет к повторению ремонта, лишним расходам и даже опасности для жизни.

Монтаж обрешетки

Обрешетка делается из брусков дерева. Они обрабатываются антисептиками для предотвращения заплесневения. Важно выбирать вещества, не несущие вреда здоровью людей и питомцев. Шаг между брусками должен быть не больше 400 мм, а сечение — не меньше толщины утеплителя.

Сверху обрешетка крепится к стене металлическими прутьями, одна часть саморезами прикручивается к брусьям, другая часть — к стене.

Под каркас укладывается утепляющий материал. При необходимости прокладывается проводка. Если вместо деревянных брусьев используется металлическая обрешетка, понадобится дополнительная утеплительная прослойка из минваты, пенопласта или иного материала. Поверх утеплителя накладывается пароизоляционная пленка и фиксируется саморезами.

Если основание балкона сделано из бетона, то обрешеточный низ сажается на строительный клей и связывается хомутами с прутьями. Между панелями оставляется щель в 5 мм на случай температурного расширения, для тех же целей саморезы после вкручивания отворачиваются назад на 1/4 оборота.

Монтаж нижнего яруса

Нижние бруски приклеиваются к бетону силикатным клеем. При достаточной прочности балконной плиты по краям, когда нет опасности их раскалывания, можно дополнительно закрепить брусья дюбелями. Нижние горизонтальные брусья обязательно выравниваются по уровню. Все внутренние пустоты запениваются.

На нижний ярус прибиваются два-три бруса, чтобы суммарная высота составляла 80-90 мм. Допустимый минимум — 76 мм. Боковые бруски прибиваются на гвозди или закрепляются предварительно выточенным соединением шип-паз.

Затем рассчитывается число панелей сайдинга. По расчетам к перилам прикрепляются один-три ряда брусьев так, чтобы они выходили за обшивку на 10 мм. Первый брусок рекомендуется прикручивать саморезами, прочие прибиваются гвоздями.

Оформление углов обшивки

Все детали, требуемые для монтажа сайдинга, продаются вместе с материалом, что избавляет от необходимости дополнительно подбирать фурнитуру. Для монтажа крепежных элементов по углам из наличников вырезаются подпятники треугольной формы. Путем нагрева подпятники изгибаются под прямым углом. Их короткие стороны должны образовать полки под нижние кромки уголков.

К брускам на нижнем ярусе подпятники крепятся шурупами. В полки подпятников ставят уголки для формирования внешнего угла. К верхним брусьям обрешетки подпятники тоже прикручиваются саморезами.

Подбор материалов

Начинаем с поперечных размеров брусьев для обрешетки. Толщина обрешетки должна равняться толщине нижнего пояса, если он установлен. Если же нет, то обрешетка может быть толщиной 30-60 мм. Сам по себе этот размер большого значения не имеет, но к нему будут привязаны другие размеры. Поэтому заранее определитесь с брусьями для обрешетки, а лучше всего – загодя запаситесь ими.

Затем определяем требуемую длину полос сайдинга. Соединять сайдинг-панели встык нельзя. Следовательно, длина одной лицевой полосы должна равняться длине наружного края балконной решетки, плюс двойная толщина обрешетки, плюс 70-100 мм технологический припуск. С боковыми полосами проще: они отпиливаются по длине от цельных.

Преимущества и недостатки сайдинга

Сайдинг изготавливается из поливинилхлорида, имеет относительно мягкую основу. Надо различать сайдинг для внутренней отделки и для внешней. Обычно для внутренней пользуются виниловым, который имеет шероховатую поверхность и для внешней отделки лоджии и балкона непригоден.

К его преимуществам можно отнести следующие:

Сегодня можно использовать даже сайдинг под кирпич

  • относительная дешевизна;
  • абсолютная устойчивость к коррозии (оно и понятно — пластик есть пластик);
  • не имеет значения, какое балкон имеет утепление;
  • длительный период эксплуатации, который может составлять до 60 лет.

Есть у материала и свои минусы:

  • восприимчив к механическому воздействию;
  • виниловый при пожаре сразу же начинает плавиться;
  • материал нельзя назвать экологически чистым;
  • высокая стоимость фурнитуры и комплектующих, необходимых для отделки.

Верхний пояс

Если балконная плита не перекошена и нижний пояс сразу не понадобился, делаем его теперь из бруса на обрешетку, как описано выше. Опять же, высота нижнего пояса – не менее 80 мм, т.е. его нужно делать из двух-трех рядов бруса.

Вымеряем, сколько ЦЕЛЬНЫХ полос сайдинга уложится по высоте ограждения, от верхнего края нижнего пояса. Сайдинг, в отличие от вагонки, нельзя обрезать вдоль в размер. ВЕРХНИЙ КРАЙ ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ САЙДИНГА ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬСЯ ТОЧНО НА ВЕРХНЮЮ КРОМКУ ОГРАЖДЕНИЯ. Причем учтите, для установки наличника понадобится не менее 20 мм доски.

Поэтому по верхней связи балконного ограждения нужно сделать верхний пояс из досок шириной 60-100 мм. Его внешний край должен выступать наружу на толщину обрешетки, а внутренний будет опорой для подоконника. Крепят верхний пояс через существующие отверстия (через которые крепились перила) саморезами 6 мм длиной в 3/4 толщины верхнего бруса или, если верхний пояс выходит тонким, болтами с головками впотай насквозь. Лучше брать болты с уширенными тонкими головками (пресс-шайбы).

А что делать, если край верхней полосы сайдинга получается выступающим всего на 10-15 мм, или столько же «не дотягивает»? Не городить же 200-250 мм верхнего пояса – и труд мартышкин, и неудобно потом будет.

В таком случае нужно внизу проложить еще один брус на уже уложенный. Небольшое пространство между нижним краем стартового пояса и низом деревянного пояса закрасится потом вместе с балконной плитой, да его снизу и видно не будет.

Покраска низа

После крепления гнезд под углы и стартового пояса оставшуюся часть нижнего деревянного пояса два раза прокрашиваем. Второй слой краски наносим после полного высыхания предыдущего. Разумеется, все дерево для обрешетки должно быть заранее обработано фунгицидами и пропитано олифой. Со временем краска внизу облупится, но и дерево потемнеет. Поскольку же его будет видно не более 100 мм, то и бросаться в глаза оно не будет.

Вариант: излишек дерева снизу прикрыть половиной полосы сайдинга на саморезах. Но сайдинг, закрепленный не по штатной схеме, может сорвать ветром.

Монтаж сайдинга

Первым шагом устанавливается начальная планка. Она прикрепляется к нижним обрешеточным брускам замком вниз посредством саморезов. Планки оснащены продолговатыми пазами, саморезы нужно вкручивать в их центре, обеспечивая таким образом пространство на случай теплового расширения. Саморезы или шурупы нельзя закручивать максимально плотно, нужно делать хотя бы треть оборота назад, чтобы при изменении размера из-за меняющейся температуры соединение не сорвалось, а панель не деформировалась.

Затем по угловым элементам к начальной планке опускается первая сайдинговая панель. Ее размер должен быть таким, чтобы от краев боковых профилей оставалось 4-5 миллиметров для предотвращения деформации при нагреве. Панель опускается до замочного щелчка, затем подтягивается вверх, чтобы крюк вошел в замок.

На прутьях парапета отмечается верх сайдинга, и она отцепляется. По отметкам крепится второй ярус обрешеточных брусков. Когда второй ярус готов, панель снова опускается и закрепляется.

Так же крепятся остальные сайдинговые ряды и брусья. Верхние бруски должны быть на одном уровне с наличниками. Упрочнить брусья, расположенные по горизонтали, можно брусковыми вертикалями. Предотвратить деформацию сайдинга от изменений температуры можно, оставив между панелями зазоры величиной от 5 мм (при погоде +30°С) до 10-12 мм (если ниже +5°С).

Под окнами устанавливаются отливы, наверху в самом конце облицовки — финишная планка. Изнутри балкона проводится гидроизоляция и утепление.

Можно ли монтировать сайдинг вертикально?

Кроме традиционного горизонтального расположения сайдинга возможна и вертикальная установка панелей. Решив облицевать балкон подобным образом, нужно тщательно подойти к замерам ширины и высоты всех поверхностей, чтобы избежать нестыковок.

При вертикальном расположении сайдинговых панелей важно следить за прочностью и правильным расположением крепежей. Оставленные щели будут продуваться ветром, в них может попасть влага, а изоляция будет нарушена.

Избежать проблем можно, приобретя специальные вертикальные сайдинговые панели. Они лишены отверстий для отвода конденсирующейся влаги за ненадобностью.

Дополнительные профессиональные рекомендации

Перед монтажом рекомендуется подержать панели на улице. Так сайдинг примет размеры, соответствующие текущей температуре, что облегчит закрепление и избавит от деформации материала после монтажа.

Уменьшить расходы материала и средств можно, тщательно проводя замеры. Критичен каждый миллиметр.

Если в районе преобладают сильные ветры, между крепежами рекомендуется уменьшить шаг. Можно снизить расстояние между крепежами до пяти сантиметров.

Начинать работу лучше с боковин балкона. Панели здесь короче, устанавливать их легче, что послужит тренировкой перед облицовкой фасадной стороны.

Располагать панель нужно свободно, избегая натягивания. Этим предотвращаются повреждения, вызванные расширением или сужением при изменении температуры.

Максимальная допустимая высота для самостоятельной облицовки при отсутствии опыта — третий этаж. Если балкон находится выше — лучше вызвать профессионалов. Обязательно нужно страховаться альпинистским поясом.

Перед работой под балконом нужно установить предупреждения — знаки или флажки, чтобы предостеречь прохожих от падения строительного мусора или случайно выпавших инструментов.

Распространенные ошибки

Наиболее часто встречающаяся ошибка при самостоятельной работе — вкручивание саморезов не в центр паза на панели, а у края. Хуже только попытка просверлить в сайдинге новое отверстие. Это ведет деформации панели, поэтому нужно вкручивать крепежи только в центре паза, ничего сверлить нельзя.

Вторая ошибка — чересчур плотное прикручивание панелей. Под температурное расширение нужно сделать хотя бы миллиметровый зазор, слегка ослабив саморез.

Третья ошибка — отсутствие зазора между торцом сайдинга и креплением. Для предотвращения повреждений это расстояние должно составлять 8-10 мм.

Предупредив эти ошибки, можно не волноваться о том, что сайдинг выгнется дугой, деформируется или вырвется из крепления. Вдумчивый подход к сайдинговой облицовке позволит обновить внешний вид балкона и защитить его от пыли, осадков и шума.

Утепление балкона

Будем использовать минеральную вату – наиболее дешевый и практичный вариант, стоимость 1м2 минеральной ваты – от 30 рублей и выше, в зависимости от толщины. Вата в 8 см, которую мы будем применять, стоит 50 рублей. У нас есть обрешетка, лаги, которые стоят примерно на расстоянии 70 сантиметров. Вот это пространство и будем заполнять.

Нарезаем листы минеральной ваты по 50-60 сантиметров шириной, после чего аккуратно «вставляем» их между лагами. Надо сделать куски на 2-3 сантиметра больше расстояния между лагами, чтобы они держались в проеме сами по себе до установки сайдинга. Работать надо только в перчатках и респираторе, чтобы материал не воздействовал на дыхательную систему и не вызывал раздражение кожи. Можно взять в 2 раза тоньше плиты ваты и укладывать в 2 слоя, перекрывая стыки – так будет немного эффективнее.

Крепим сайдинг к обрешетке

В среднем, отделка внутри балкона сайдингом выполняется за пару часов, поскольку вам необходимо просто привинтить готовые панели к готовой обрешетке. Следует обзавестись шуруповертом для комфортной работы, поскольку крутить надо будет много. Рассмотрим поэтапно процесс установки.

ШАГ 1: привинчиваем первую ламель. Это самый важный шаг, поскольку от того, как ровно вы ее установите, будет зависеть красота всей стены. Ее надо выставить четко по уровню и несколько раз перемерять.

ШАГ 2: установить первую ламель на другой стене и вывести ровный угол с первой. Все промерять уровнем в горизонтальной плоскости. Для соединения использовать специальный внутренний угол для сайдинга.

ШАГ 3: крепить следующие сайдинговые ламели внахлест. Каждая ламель имеет с одной стороны «замок», в котором проделаны отверстия для привинчивания к деревянным лагам. Именно в них и надо завинчивать шурупы. Каждая последующая ламель будет скрывать крепление предыдущей.

Совет: не старайтесь привинчивать секции сильно, поскольку материал ПВХ может «повести». Не натягивайте ламели при установке, все должно быть сделано с минимальным усилием, только тогда стена будет идеально ровной в процессе эксплуатации и не деформируется при первой же нагрузке.

Отделка внутри балкона сайдингом завершена. Если выполнять все по инструкции, то уже через несколько часов вы можете стать счастливым обладателем красивого и утепленного балкона, который будет вас всегда радовать.

Гнезда под внешние углы

Сразу же на нижний пояс монтируем гнезда под внешние углы. Каждое такое гнездо – два кусочка наличника (подоконной планки) по 100-120 мм, прикрепленных «лоханкой вверх». Лучший вариант – посередине цельного куска в 200-240 мм со стороны широкой полки прорезаем до узкой полки V-образный паз под 90 градусов, а затем, осторожно, через тонкую фторопластовую пленку подогревая паяльником узкую полку, сгибаем заготовку под те же 90 градусов. Поскольку таких гнезд нужно всего два, лучше не полениться и сделать цельные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх