СтройПортал

Статьи и рекомендации

Крестовины для наружной канализации

Michel 5196 0 0

Внутренняя канализация: ответы на непростые вопросы со ссылками на нормативные документы и практический опыт

Michel 18 июля, 2016Специализация: сантехник с 10 летним стажем, специалист по ремонту компьютеров, тренер по силовому троеборью. Обладаю большим опытом строительства, внутренней отделки, изготовления самодельной мебели. Хобби: спорт

Эта статья ориентирована на читателей, строящих или собирающихся строить загородный дом и, в меньшей степени, на владельцев городских квартир, делающих в них ремонт. В ней я собираюсь рассказать, какой должна быть внутренняя канализация по СНиП, и поделиться собственным практическим опытом ее сооружения в двухэтажном доме.

Канализационная лежневка под потолком моего подвала.

Теория

Основной документ, регламентирующий строительство внутренних инженерных сетей, издан более 30 лет назад и с тех пор претерпел минимум изменений. СНиП на внутренние сети — канализация, холодный и горячий водопровод попадают в их список, имеет номер 2.04.01-85.

Позднейшие документы, в том числе ведомственные правила (СП 30.13330.2012, ВСН 201-88 и т.д.) являются лишь его актуализациями с акцентом на применении тех или иных современных строительных материалов.

Давайте ознакомимся с ключевыми моментами СНиП, актуальными для жилищного строительства (в том числе частного). Некоторый пункты я буду комментировать, объясняя, чем вызвано то или иное требование:

  • Для отвода бытовых и промышленных стоков следует использовать самотечные трубопроводы. Преимущественно — закрытые, исключающие распространение испарений и запахов;

Лишенные запахов и не выделяющие вредных веществ промышленные стоки могут отводиться и по открытым лоткам.

  • Участки канализации, состоящие из труб, прокладываются строго прямолинейно. Для изменения направления движения стоков используются фасонные части (отводы, полуотводы, тройники и т.д.). Уклон труб на горизонтальных участках должен быть постоянным;

Величина уклона тоже регламентируется СНиП.

При изменении уклона твердые фракции стоков задерживаются в конце того участка, где он минимален, провоцируя возникновение засоров.

  • Для присоединения горизонтальных участков канализации при монтаже соединения под потолком жилого этажа или подвала следует использовать косые тройники и крестовины;

В общем-то, их лучше использовать везде, поскольку косые отводы уменьшают вероятность возникновения засоров и упрощают их прочистку.
Расположение под потолком предоставляет для правильного монтажа соединений больше возможностей.

Косая канализационная крестовина.

  • Отводы на отдельные квартиры не должны объединяться на горизонтальных участках. Они соединяются непосредственно со стояком. Тем самым мы исключаем переполнение канализации при залповом сбросе в обеих квартирах;
  • Две ванны, расположенные по обе стороны от стояка, должны присоединяться к нему только через косую крестовину;

В противном случае при сливе полной ванны в одной квартире возможен срыв гидравлического затвора в другой. Следствием срыва затвора станет появление запахов канализации.

  • Прямые крестовины нельзя монтировать горизонтально;

Причина описана мной выше. При залповом сбросе на одном или двух отводах возможен срыв гидрозатворов на сантехнических приборах, подключенных в другим отводам крестовины.

  • Для самотечных канализационных систем допускается использование пластиковых, стеклянных, бетонных и железобетонных, асбестоцементных и чугунных труб;

На практике сейчас все прочие материалы вытеснены пластиком, прежде всего — дешевым и долговечным ПВХ. Куда реже используются чугунные трубы: их можно встретить в основном в домах старого фонда. Стеклянных, асбестоцементных и бетонных труб за всю богатую практику работы сантехником во внутренних сетях я ни разу не видел.

В домах новой постройки повсеместно монтируется канализация из ПВХ.

  • Прокладывать трубы рекомендуется преимущественно открыто. В первую очередь это относится к техническим помещениям, подвалам, подпольям, коридорам и техэтажам. При открытой прокладке трубы крепятся к капитальным конструкциям здания хомутами или подвесами, а также укладываются на опоры. Скрытая прокладка тоже допустима, при этом трубы могут заделываться в конструкции перекрытий, за подшивные потолки и фальшстены;

Я настоятельно не советую прокладывать канализацию скрыто, хоть по СНиП такая прокладка и допускается.
Все коммуникации должны быть доступными для ремонта и обслуживания.
В случае канализации — уже потому, что некоторые типы засоров требуют вскрытия, а то и замены участков труб.
Так, на моей памяти стояки приходилось вскрывать для удаления из них крупных осколков стекла, а горизонтальные участки — после застывания в трубах строительных растворов.

Канализацию лучше оставлять доступной для обслуживания и ремонта.

  • При скрытой прокладке пластиковых канализационных труб ограждающие конструкции шахты или короба должны быть несгораемыми. Ведущая в шахту дверь может быть сделана из горючего материала при использовании ПВХ труб. Легковоспламеняющаяся полиэтиленовая канализация требует применения несгораемых материалов и в этом случае;
  • Технологические отверстия, через которые проходят пластиковые канализационные стояки, заделываются цементно-песчаным раствором. Толщина заделки должны быть равна толщине перекрытия;

Заделка резко улучшает акустические качества трубы, жестко фиксируя ее с шагом в 2,7 — 3 метра. Тем самым исключается резонанс на низких частотах, которые считаются наиболее опасными для здоровья и психики человека.

  • На высоту 8 — 10 см от уровня перекрытия стояк следует защитить цементным раствором;

Бетонная гильза исключит случайное механическое повреждение хрупкой пластмассы при мытье полов шваброй или перестановке мебели.

  • Перед заделкой стояк заворачивается в любой гидроизолирующий материал;

Эта инструкция связана с тем, что в летнюю жару при сливе холодной воды стояк нередко покрывается каплями конденсата.
Гидроизоляция должна исключить увлажнение бетона перекрытия.
На практике, однако, вода прекрасно затекает за пределы гильзы сверху.

  • При скрытой прокладке труб напротив ревизий должны располагаться люки. Их размер — не менее чем 400х300 мм;
  • Вентиляция систем канализации зданий осуществляется путем вывода на крышу фановых стояков, соединенных с верхней частью внутренней сети здания;

Вентиляция исключает попадание запахов в квартиры верхних этажей и срыв водяных затворов при смыве воды в унитазах.
Без фанового отвода разрежение, образующееся в стояке после прохода фронта сточных вод, буквально высасывает воду из сифонов, открывая путь зловонным испарениям.

  • Фановые стояки выводятся на высоту 30 см от плоской неэксплуатируемой крыши, на 50 см от скатной крыши и на 3 метра от поверхности эксплуатируемой кровли. При этом минимальное расстояние до ближайшего открываемого окна должно составлять 4 метра или больше;

Фановый вывод на неэксплуатируемой кровле.

  • Диаметр фановой трубы не должен быть меньше диаметра стояка. Однако можно объединить несколько стояков, снабдив их общей вытяжкой. Ее горизонтальные участки прокладываются с уклоном в 1 см/м к стоякам во избежание образования водяных затворов, препятствующих нормальной вентиляции;
  • Ревизии или тройники для прочистки должны устанавливаться на крайних этажах, при этажности дома больше 5 — через каждые 3 этажа, на поворотах горизонтальных участков, а также в начале горизонтальных участков с тремя и более присоединенными сантехническими приборами;

Тройник для прочистки на повороте трубы.

На практике отдельная ревизия в начале горизонтальной ветки не нужна. Засор прекрасно прочищается через раструб тройника или отвода, к которому подключен крайний прибор. Исключение — гипотетическая ситуация, когда в вашем доме в ряд выстроились три унитаза.

  • На прямых горизонтальных участках ревизии устанавливаются с шагом, зависящим от диаметра трубы. Для бытовой канализации шаг равен:
Диаметр трубы, мм Максимальное расстояние между ревизиями, м
50 12
100 — 150 15
200 и свыше 200 20
  • Там, где канализация может остывать до отрицательных температур, ее следует утеплить;

Утеплитель лишь увеличит время, необходимое для замерзания стоков. При незначительной или непостоянной нагрузке на канализацию проблема ее замерзания решается лишь принудительным подогревом (например, укладкой греющего кабеля).

  • Сантехприборы подвала или цокольного этажа, борта которых ниже уровня крышки ближайшего смотрового колодца, должны присоединяться к отдельной системе канализации, снабженной электрифицированным затворным клапаном с обязательной сигнализацией о срабатывании;

На практике для частного дома вполне достаточно обычного обратного клапана.
Я сталкивался с ситуацией, когда монтаж внутренней канализации подвального этажа с расположенной в нем мастерской и вовсе был выполнен без обратного клапана; вместо него в разрыв чугунной трубы была вварена чугунная задвижка.
При засоре дворовой канализации она перекрывалась своими руками и исключала затопления подвала.

  • Выпуск на колодец снабжается ревизией. Максимальное расстояние от нее до оси колодца не должно превышать:
Диаметр трубы, мм Расстояние от ревизии до оси колодца, м
50 8
100 12
150 и свыше 150 15
  • Диаметр выпуска на колодец не должен быть меньше диаметра наибольшего присоединенного стояка.

Вообще, диаметр самотечной канализации нигде и никогда не должен уменьшаться по ходу движения стоков.
Место сужения станет местом постоянных засоров.

Диаметр канализации по ходу стоков может только увеличиваться.

Практика

Общие замечания

Я позволю себе дать читателю ряд практических советов, которые, возможно, помогут ему при монтаже канализационной системы в собственной квартире или доме:

  • Резать пластиковые трубы удобнее всего болгаркой с любым абразивным кругом: срез получается без заусенцев и с идеально ровными краями. Работать лучше в марлевой маске: вдыхать мелкую пластиковую пыль не так чтобы приятно;
  • Отрезав трубу по размеру, снимите с нее наружную фаску. Это сильно облегчит сборку соединения;
  • Если труба входит в раструб слишком туго, смажьте ее жидким мылом. Подойдет и обычное, смоченное водой;
  • Шаг между точками крепления горизонтальной пластиковой трубы не должен быть больше десяти ее диаметров. Иначе со временем она провиснет, образовав контруклон. Соответствующий участок станет местом постоянных засоров;

Крепление канализационной лежневки к капитальной стене.

  • Трубы и фасонину стояка желательно крепить под каждой горловиной. В этом случае они не сместятся под собственной тяжестью и не расстыкуются;
  • Канализацию лучше прокладывать через нежилые помещения. Иначе вы будете слышать журчание воды в трубах при каждом посещении туалета;
  • Там, где стояк или горизонтальный отвод проходит через спальню или гостиную, можно смонтировать их так называемой бесшумной трубой — многослойной, с минеральным наполнителем в среднем слое. Почти не уступает ей по акустическим характеристикам полиэтиленовая канализационная труба ГОСТ 22689.2-89.

Бесшумную канализацию нужно монтировать хомутами с эластичными прокладками, обеспечивающими акустическую развязку со стенами.

Проблему шума, впрочем, можно решить и с помощью любого рулонного утеплителя.

Исключить попадание бытового мусора, песка и прочих тяжелых неорганических взвесей в септик поможет несложное приспособление — пескоуловитель для внутренней канализации. Он представляет собой миниатюрный пластиковый грязевик. Вода и легкие фракции стоков минуют его без задержек, а тяжелые фракции остаются на дне.

Песколовка для труб диаметром 110 мм. Цена — 1225 рублей.

Раструбы труб всегда смотрят против движения стоков. В этом случае минимальна вероятность засоров: шерсть, нитки и тряпки проходят раструбное соединение, не цепляясь за его неровности.

Канализация в общем случае собирается, начиная от концевой точки (выпуска на колодец или септика). Для соединения двух жестко закрепленных труб или фасонных элементов служит компенсирующий патрубок.

Монтаж участка канализации с использованием компенсатора.

Компенсирующий патрубок можно использовать и для ремонта участка с поврежденным раструбным соединением.
В этом случае раструб вырезается на длину компенсатора, после чего в разрыв монтируются сам патрубок и канализационная муфта.

Мой опыт

Возможно, мой опыт по обустройству канализации в собственном доме будет полезным читателю. Место действия — Крым, Севастополь; в данном случае это важно, поскольку климатические особенности города оказали заметное влияние на устройство сточной системы.

Передо мной стояло несколько задач:

  1. Смонтировать на вновь построенном мансардном этаже совмещенный санузел с ванной и унитазом;
  2. Объединить сточные системы первого и второго этажей;
  3. Превратить имеющуюся во дворе выгребную яму, требующую частной откачки, в септик.

Теперь — о том, как это было достигнуто. Для монтажа мной были выбраны обычные серые трубы из поливинилхлорида. Их не планировалось прокладывать через спальни и гостиные, поэтому шум нисколько не пугал.

Крепление труб было выполнено обычными хомутами. При монтаже на бетонные или каменные стены анкеры хомутов вкручивались в пластиковый дюбель, при монтаже на деревянные стойки в мансарде я вкручивал их в предварительно просверленное отверстие меньшего диаметра.

Канализация второго этажа была выведена вниз по фасаду, открыто. Климат Крыма позволяет такие вольности.

Вывод канализации мансардного этажа на улицу.

Поскольку заморозки здесь все же бывают, хоть и редко, трубы пришлось снабдить греющим кабелем для обогрева. Для открытого перелива септика диаметром 50 мм я выбрал саморегулирующийся кабель мощностью 16 Вт/м, для труб диаметром 110 мм — 30 Вт/м. Дополнительное утепление не использовалось; прошлой зимой обогрев понадобился в течение недели.

Греющий кабель закреплен на трубах алюминиевым скотчем.

Канализация первого этажа была заново провешена под потолком подвала — по всем правилам, с постоянным уклоном — и объединена с идущей со второго этажа трубой тройником над баком отстойника септика.

Тройник над отстойником объединяет стоки двух этажей.

На роль отстойника я выбрал полиэтиленовую емкость объемом 1000 литров. Точки входа приточной трубы и перелива герметизировались универсальным силиконовым герметиком Ceresit. Бак установлен открыто.

Для обогрева в редкие холодные дни в него уложено несколько витков греющего кабеля; при этом нестойкое к агрессивным средам соединение с холодным концом и концевая муфта остались за пределами отстойника.

Бак отстойника открыто установлен под крыльцом.

В фильтрующий колодец была превращена старая выгребная яма объемом около 4 кубов, очищенная от ила.

В качестве вентиляции от верхней точки канализации отведена труба диаметром 50 мм и высотой 3 м. Она снабжена дефлектором, увеличивающим тягу в ветреную погоду. Несмотря на близость вытяжки к балкону, шокирующих мое чуткое обоняние запахов на нем не отмечено.

На фото — фановый вывод с дефлектором.

За прошедшие два года смонтированная система канализации продемонстрировала полную работоспособность. Засоров не было; откачка не потребовалась ни разу.

Надеюсь, что предложенная вниманию читателя информация поможет читателю в строительстве и ремонте. Узнать больше о том, как монтируется внутренняя канализация ПВХ, можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться собственным опытом в комментариях. Успехов!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх