СтройПортал

Статьи и рекомендации

Чем вспахать участок?

Вспашка земли мотоблоком плугом и фрезами

В современном мире для вспашки земли приусадебных участков все чаще применяют аграрную технику. Это стало возможным благодаря ее разнообразию и доступной цене некоторых видов. Одним из самых распространенных видов техники является мотоблок.

Использование мотоблока при вспашке земли имеет ряд преимуществ по сравнению с ручной обработкой:

  • В несколько раз увеличивается производительность труда за счет сокращения времени и сил на обработку;
  • Возможность проводить другие работы: взрыхление почвы, внесение удобрений и другие;
  • При вспахивании мотоблоком глубина борозды получается больше, при этом состояние и качество грунта также улучшается;
  • Благодаря использованию мотокультиватора земля обогащается кислородом и лучше увлажняется;
  • Уменьшается количество сорняков, урожайность на таких участках повышается в два раза.

Однако в любом деле есть две стороны, поэтому механическая вспашка земли имеет и свои недостатки. Так, она не используется на участках с сорняками с глубокими корнями, т.к. это приведет к их еще большему размножению. Кроме того, если обрабатывать почву таким образом постоянно, ее плодородный слой постепенно теряет свое качество, поэтому требуется дополнительное ее обогащение удобрениями.

Рекомендации и техника перекопки

После вспашки мотоблоком грунт нуждается в бороновании. Важность процедуры возрастает на почвах с твердой структурой. Другие рекомендации:

  1. Механическая вспашка может повреждать плодородный слой земли, при проведении работ рекомендуется параллельно вносить подкормки на органической и минеральной основах.
  2. Перед началом обработки следует точно отрегулировать механизм, настроив глубину (от 10 до 15 см) и ширину (не более 60 см) вспашки.

Предварительно нужно очистить рабочее поле от мусора, камней и сорняков. Вдоль первого ряда натянуть ориентировочный шнур.

Техника перекопки:

  1. После настройки аппарата сделать пробную вспашку.
  2. Перейти на рабочее поле, при этом разместить мотоблок в начале борозды.
  3. Углубить механизм в землю. Держа ручки устройства, следовать вдоль натянутого шнура. Нельзя допускать чрезмерного погружения плуга.
  4. В конце борозды совершить разворот, продолжить обработку в обратном направлении.
  5. Скорость движения должна быть умеренной, интенсивность вращения фрез – высокой. Это обеспечит равномерную обработку земли.

Вспахивание можно проводить по траектории круга или зигзага в зависимости от формы участка. По окончании работ механизм нужно очистить, промыть и высушить. Соблюдение рекомендаций позволит продлить эксплуатацию мотоблока и не нанести вред почве.

Настройка мотоблока

Работа с мотоблоком начинается с его настройки. Она зависит, прежде всего, от площади вспахиваемого участка, а также от качества почвы. Некоторые универсальные правила помогут настроить технику правильно:

  1. Рекомендованный диаметр грунтозацепов – 50-60 см, а ширина – 18-20 см. Если размеры меньше указанных, техника не даст возможности сделать ровную борозду, ее будет водить по разным сторонам.
  2. Обод колес предпочтительно выбирать сплошной, чтобы на него не набивалась земля.
  3. Вес агрегата должен быть менее 70 кг, иначе он будет постоянно буксовать.
  4. Положение самой машины при вспашке должно быть таковым, чтобы все ее основание полностью касалось почвы. В противном случае глубина вспашки будет или слишком большой, или, наоборот, вспахивания не получится вовсе.
  5. Во время крепления плуга со сцепным устройством, крепежные гайки полностью не закручивают. Тем самым остается возможность дальнейшего его регулирования. Используя всего два штыря, можно легко сцепить плуг с крепежной серьгой.

Пахота мотоблока с плугом

Опытные специалисты советуют начинающим огородникам свою работу по вспашке начинать с протягивания шнура вдоль первого ряда. Такая несложная процедура позволит сделать борозду ровной.

Вспахивая другие ряды, колесо мотоблока пройдет уже по готовой борозде первого ряда. По этой причине все остальные борозды будут получаться ровными, дополнительных мероприятий не требуется.

Для того чтобы пахать огород было удобно, процедуру нужно проводить вдоль длинного ряда. Это поможет избавиться от дополнительных усилий.

Регулировка плуга

Качество вспашки не будет достойным, если плуг отрегулирован неправильно. Для обеспечения нормальной работы необходимо:

  • Минитрактор немного нужно приподнять над землей. Добиться этого можно, подобрав небольшие подставки высотой в 15 см (доски или кирпичи). Чем больше необходимая глубина вспашки почвы, тем выше должны быть подставки: если операцию проводят осенью – высоту подставок делают 20-25 см. Весной высоту оставляют меньшей – 10-20 см.
  • Устанавливать навеску, не отклоняясь от инструкции производителей оборудования. Кромка лемеха должна соприкасаться с землей полностью, при этом стойку плуга нужно устанавливать вертикально, а грядиль – горизонтально.
  • Повернув ручку у основания мотоблока влево, можно обрабатывать еще не вспаханную полосу. Это также поможет избежать погрязания машины. При развороте агрегата надо стараться, чтобы его правое колесо оставалось напротив уже готовой борозды.

Глубина вспашки

Чтобы добиться нужной глубины пахоты, нужно обратить внимание на вес мотоблока. Лучше выбирать тот, который тяжелее. Добавить веса можно и самостоятельно, прицепив к колесам дополнительные грузы.

Первая борозда делается глубиной не более 10 см. Вспахивать нужно не торопясь и не надавливая на машину. Если случилось так, что оборудование перегрелось, его выключают на полчаса.

При относительно мягком грунте металлический нож уходит в землю на расстояние штыка лопаты. Если земля более твердая, с первого раза добиться такой глубины сложно. Поэтому операцию вспахивания проводят в два или даже несколько приемов, с каждым разом опуская плуг глубже.

Очень твердый грунт легче вспахать мотоблоком во влажном состоянии.

Вспашка плугом

Основную вспашку нужно начинать только после того, как выполнен пробный вариант и учтены все недочеты.

Две соседние вспаханные полосы должны получиться с промежутком, не превышающим 10 см друг от друга. Соседние борозды не должны засыпать почвой одна другую. Правое колесо машины должно проходить по середине отвала уже готовой борозды, а не по ее основанию.

Немного увеличивая скорость, можно добиться того, что поверхность пахоты станет ровнее, без комков. Плуг дает возможность делать глубину борозд 15-20 см.

Качественно вспахать грунт мотоблоком можно благодаря скоростному режиму. Лучше всего, когда мотоблок имеет несколько передач, чтобы хозяин мог выбрать для себя наиболее удобный.

Как правильно пахать мотоблоком

Разобраться с процессом несложно. Сначала проводят первый контрольный проход на небольшой скорости. При этом устройство клонят влево. После технику клонят вправо и совершают второй заход. Проверяется результат – глубина и качество вспашки. При необходимости вносят корректировки.

При работе правый грунтозацеп не должен выходить за линию борозды, лучше двигать его посередине. При правильной настройке техника работает плавно, без скачков и резких движений.

Пахать мотоблоком с плугом

Одним из самых частых советов от опытных огородников является натягивание шнура вдоль борозды. Эта несложная операция поможет сориентироваться и сделать линию борозды ровной. Как правильно пахать мотоблоком с плугом: колесо мотоблока на следующих рядах идет по предыдущей полосе, поэтому так важна линия первой. Проводят ее по длинной стороне участка.

Основная работа проводится только после пробной борозды и устранения всех недочетов. Если скорость немного увеличить, это позволит вскопать ровнее, без больших комьев.

Пахать с фрезами

Их обычно применяют для небольших участков, в комплекте к тяжелым моделям они не идут. Настраивают строго по горизонтали, что сделает вспашку ровнее. Вспахать огород мотоблоком с фрезами полезно для удаления сорняков и большего разрыхления почвы. Чаще всего используют саблевидные или модель «гусиные лапки». Недостатком является лишь хрупкость и частый ремонт.

Вспахать землю мотоблоком с адаптером

Адаптер – это мощный прицеп к аграрному устройству. Его возможности сравнивают с работой трактора. При этом пахотный модуль закрепляют непосредственно к адаптеру. С его помощью увеличивается общая скорость вспашки – до 10 км/ч, более того, повышается уровень производительности и безопасности. Уменьшается только маневренность. Возможно крепление широкого круга навесных устройств и дополнений.

Это интересно: как посадить картошку мотоблоком.

В заключение

Многие уже оценили по достоинству все возможности современной аграрной техники. Новичкам может быть сложно сходу разобраться в процессе. Однако такое устройство, как мотоблок, способно упростить значительное количество задач на участке.

Как пахать с фрезами

Если необходимо вспахать небольшой участок, лучше воспользоваться культиватором или фрезами. Их можно приобрести отдельно, но чаще они идут в составе легких и средних мотоблоков.

Процедура обрабатывания грунта заключается в том, что агрегат водится вдоль по борозде от края до края на повышенной передаче. Развернув в конце участка мотоблок на 180 градусов, процедуру продолжают. В ходе вспахивания нужно следить за тем, чтобы скорость вращения механизма была низкой, а фрезы вращались, наоборот, с высокой скоростью.

Фрезы должны быть настроены строго горизонтально, это предотвратит образование волн во время вспашки. Использование фрез идеально подходит для разрыхления почвы и устранения сорняков. Однако фреза может разрушить почвенные капилляры, которые препятствую попаданию влаги в почву.

Рыхление повышает водопроницаемость почвы. Вспахивать землю дважды не нужно, земля от этого слеживается.

Чаще всего используются саблевидные фрезы, а также модели с «гусиными лапками». Первый вариант используется чаще всего. Операции с их помощью проводятся качественно и аккуратно. Второй предпочтительнее для удаления сорняков и обработки тяжелой почвы. Неудобства доставляет то, что такая фреза недостаточно прочная и нуждается в частом ремонте.

Вспашка земли мотоблоком с адаптером

Качество вспашки и ее удобство можно повысить, если превратить плуг в транспортно-пахотный модуль. Для этого его крепят к раме адаптера, а не мотоблока. Данный вид вспашки более легкий и безопасный, но менее маневренный. Скорость работы можно повысить с 5 до 10 км/час.

Адаптер – прицеп к мотоблоку или минитрактор из мотоблока. Функциональность такого агрегата можно сравнить с возможностями трактора. Спектр задач увеличивается в зависимости от навесного оборудования.

Некоторые модели имеют рычаг, используемый для подъема. Это делает управление механизмом более простым и дает возможность передвигать его по участку.

Выбор мотоблока для вспашки

Современные мотоблоки предназначены не только для перекопа земли. Дачное оборудование с мотором способно культивировать и окучивать, осуществлять небольшие грузоперевозки, очищать территорию от мусора и снега, косить нежелательную растительность. С их помощью можно также осуществить полив и собрать урожай.

Отдельные модели оснащены специальным валом, благодаря чему мотоблоки можно комбинировать с другими устройствами и уже совместно с ними пилить дрова, обеспечивать электричеством или качать воду. Это еще и главное отличие мотоблоков от мотокультиваторов.

В этом видео вы узнаете. как выбрать мотоблок:

Выпускаются модели трех категорий:

  1. Легкие. Предназначены для малых участков, вес не превышает 4,5 кг. Отличаются небольшой стоимостью, но при этом и работают они недолго. Мотор из-за маленького объема легко перегревается и ломается. Такие устройства не имеют дополнительных креплений, например, для установки плуга.
  2. Средние. Вес моделей не превышает 80 кг. Оснащены задним приводом, передними фарами, имеют две передачи, двигатели мощностью до 12 лошадиных сил. В сравнении с тяжелыми моделями, они более подвижные и манёвренные. Глубина вскопки не превышает 11 см.
  3. Тяжелые. Идеальный вариант для того, чтобы вспахать мотоблоком большую территорию земли. Мощность двигателя – от 12 до 30 лошадиных сил. Легко вспахивают почву и работают быстрее иных моделей. Имеют массу дополнительных функций. К ним можно крепить плуг, картофелекопатель, разного рода прицепы. Среди недостатков отличают тяжелый вес, из-за чего требуются значительные усилия при работе.

Особенности вспашки целины

Как правильно пахать целину? Для качественной обработки понадобится:

  • Мотоблочный агрегат весом не менее 100 кг. Если он более легкий, плуг с места просто не сдвинется.
  • Ротационный плуг, в состав которого входит фреза, редуктор подключения к мотоблоку, а также транспортировочные колеса.
  • Не лишним будет использование специального утяжеления в виде балласта.

Работа по вспахиванию целины должна проходить поэтапно, каждый раз углубляя все больше. Кроме того, влажность почвы облегчит работу с ней.

Полезно знать! Направление вспахивания нужно менять каждый год, так как слой почвы постоянно сдвигается.

Очень востребованы у огородников такие модели мотоблоков, как Нева, МТЗ, Хопер, Кентавр. Кроме вспашки они предусматривают и другие сельхозработы.

Часто мотоблоками окучивают картофель, то есть вместо плуга используют окучник. Он проникает в землю на меньшую глубину, тем самым и отличается от первого.

Используют его и для сбора урожая. Для этого применяется специальный навес, который приподнимает землю. Затем она высыпается через решетку, как через сито, а на поверхности остаются только корнеплоды.

Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах

Мы умеем косить и пахать! Новосибирск тел. +7 (953) 868-02-16

Обработка почвы мотоблоком с фрезами (вспашка земли). Мифы и реальность.

Не правильно называть обработку почвы мотоблоком, культиватором с использованием фрез (фрезерование почвы) – вспашкой земли, но этот термин получил широкое распространение, и я буду использовать его в этой статье.

1. Давайте вернёмся к вопросу о глубине вспашки

Очень часто клиенты задают мне этот вопрос. Многие удивляются ответу, что моя техника культивирует почву до 20 см, ведь другие предлагают вспахать землю фрезами на глубину 25 – 30 см! Значит, заключает клиент, я или лентяй-неумеха, или техника, которую я использую плохая. У конкурентов мощная, тяжёлая, профессиональная техника!
Сразу поясню вопрос о выборе мной мотоблоков, культиваторов. За десять лет у меня было более 20. разных моделей с разными характеристиками. Каждый год я обновляю технику, используя две – три единицы в сезон. Я знаю возможности этой техники.

Большинство производителей культиваторов/мотоблоков в техпаспортах «ошибочно» приравнивают глубину вспашки к диаметру фрез, установленных на конкретной модели. Конечно это обман покупателей — «маркетинг»!

ДИАМЕТР ФРЕЗ!

Это главная характеристика в вопросе о глубине вспашки. Мощность и вес тоже важны, но они лишь способствуют фрезам выполнять свою работу. Я использую фрезы с диаметром 33 – 36 см.
Мотоблок, культиватор может двигаться вперёд только если максимальная глубина культивации почвы будет по ось, то есть половина диаметра фрезы! В противном случае, он «зароется” – потеряет способность двигаться вперёд. А это значит, чтобы достичь глубины обработки почвы, например в 25 см, фрезы должны быть с диаметром не менее 50 см. При обработке почвы произойдет подъем почвы еще

10 см и мы получаем на короткое время обработку до 35 см. Подъём почвы происходит из-за увеличившегося пространства между частицами почвы.

(движение с право на лево)

Через неделю, а может чуть больше или меньше земля улежится, и глубина обработки станет 25 см. В этом и заключается хитрость, обман глубины обработки почвы. После пахоты даже при диаметре фрез 30 см штыковая лопата зайдет почти полностью, а через некоторое время, когда земля осядет, будет чуть больше половины лопаты, а именно 15 см.
Об этом большинство «профессиональных, не диванных пахарей” не знают или не говорят. Вам самим необходимо определиться с важностью этого вопроса. Если для вас это важно, тогда первый вопрос к тому, кого нанимаете – диаметр фрез. Если он не может ответить или ответ — «диаметр фрез 30 см и я вспашу на 30 см”, «сделаю несколько проходов и будет глубже”, «земля в пух”, «профессиональная техника» и т.д., советую Вам искать другого исполнителя. Если вы считаете, что глубина обработки почвы не столь важна, а главное, например «земля в пух” – вызывайте любого исполнителя, который это обещает.

2. Мнимая польза при нескольких проходах

(движение с право на лево)

Пример с диаметром фрезы 52 см. Глубину обработки при первом проходе достигли в 26 см и плюс

10 см подъём почвы. А теперь второй проход. При втором проходе невозможно достичь глубины первого прохода, так как при погружении фрезы ниже своей оси тяга вперед прекращается! По опыту можно заглубить фрезу не более чем на 4 см ниже оси, при этом тяга уменьшится но движение вперёд ещё возможна. После второго прохода происходит опускание земли за счет дробления комочков от первого прохода в мелкую фракцию и более плотной укладки их между собой.
Что мы получаем:
— глубина обработки земли при втором проходе меньше чем при первом;
— мелкую фракцию земли, а это значительно затрудняется доступ воздуха и воды в нижние слои почвы.
ВАМ ЭТО НАДО?!
Об обработки почвы в несколько этапов (при заглублении на половину радиуса фрез, а затем по вал) думаю, говорить уже не стоит.

Вывод — делать только один проход!

Можно, а иногда и нужно обработать почву повторно (плотная земля, целина) после того как она улежится. Лучше это сделать через две недели, тогда и сорняки которые остались после первого прохода успеют проявить себя и будут уничтожены.
Многие садоводы хотят, чтобы при вспашке своего участка половина фрез шли повторно, по вспаханной полосе.

Это приводит к опусканию земли и малой глубины вспашки с образованием волн. Образование волн происходит из-за негоризонтального положения фрез, так как пахарь прикладывает дополнительное усилие в сторону большего сопротивления, на не пропаханный участок. Из практики вал может погрузиться максимально на 40 мм в обработанную почву, после чего происходит резкое снижение тяги в перед. А при более глубоком погружении тяга вперед прекращается. Данным методом, очень удобно обманывать клиентов. Визуально обработка почвы происходит глубоко, и «земля в пух”, а на самом деле всё очень плохо. При быстрых оборотов фрезы, вообще непонятно, что происходит.

Основной вывод — если вам необходима определённая глубина вспашки, узнавайте у исполнителей диаметр или радиус фрез. Например, если необходима глубина 20 см, диаметр фрез должен быть 40 см (радиус 20 см).

Приятного отдыха, хорошего урожая и ответственных исполнителей!
В этой статье использованы материалы с сайта – http://www.super-texnika.ru/

P.S. Сошник, он же ограничитель скорости ни как не влияет на глубину культивации (фрезирования). Регулировочные отверстия позволяют только более комфортно работать с мотоблоком и дополняют регулировку руля. У многих мотоблоков, культиваторов он не имеет ни какой регулировки. На глубину культивации (фрезирования). влияет только диаметр фрез и приложенное усилие оператора!

Что лучше плуг или фреза для вспашки

Я очень рада, что в ходе дискуссии были сформулированы две основные точки зрения на обработку почвы. Одна из них – не надо ничего трогать, нарушать естественный процесс, иначе начнут гибнуть микроорганизмы и плодородие упадет, нарушится физико-химические свойства почвы, и это нанесет почве вред. Другая – можно и нужно вмешиваться, чтобы изменить физико-химические свойства почвы в лучшую сторону, увеличить плодородие там, где его не хватает.

Основные претензии к оборотной вспашке сформулированы авторами описанной мной книги следующим образом: «При проведении (…) глубокой вспашки (в данном случае на 30-32 или 35-37 см) наиболее активизированная часть поверхностного слоя 0-5 или 0-10 см, будучи заделана на глубину 25-30-35 см, из-за недостатка кислорода и под воздействием уплотнения быстро теряет свою активность. Нижний слой (25-30-35 см), обладающий меньшей микробиологической активностью и имеющий более инертное органическое вещество, при выносе на поверхность медленнее активизируется (…)» «Отсюда, чем глубже вспашка, тем больше выносится на поверхность малоплодородной почвы» Да, это именно то, о чем говорят сторонники беспахотного земледелия. Во всех опытах НИИСХ ЦЧП пахота на глубину более 25-27см давала плохие результаты.

Однако, рыхление без оборота пласта (на любую глубину), тоже не дало удовлетворительных результатов, за исключением обработки под озимые культуры. «Безотвальная обработка создает неблагоприятные условия для деятельности нитрификаторов и азотобактера.» Почему? «Сложение пахотного слоя почвы является важным показателем, по которому можно судить об эффективности любого из применяемых на определенном участке агротехнических приемов (…) Обычно более высокая плотность сложения почвы наблюдается при плоскорезной обработке и рыхлении плугом без отвалов» «По вариантам безотвального рыхления на различную глубину меньшая биологическая активность почвы обусловливается (…) большим объемным весом почвы» Более того, при такой обработке почвы вся основная биожизнь почвы сосредотачивается в верхних нескольких сантиметрах, где скапливается наибольшее количество растительных остатков. В условия ЦЧ зоны верхние 10 см к середине лета полностью пересыхают, и жизнь в них умирает. Тут Вы скажете: «Вот зачем нужно мульчирование!» Вы правы. Но если у Вас десятки и сотни гектар земли, Вы их не замульчируете, кроме как пожнивными остатками, а этого недостаточно совершенно. На огороде в 10-20-30 и даже 50 соток – это реально действующих прием, но за счет гораздо большей площади, идущей под покос.

Есть еще один момент. «Исследованиями установлена связь коэффициента накопления гумуса с отношением числа микроорганизмов, ассимилирующих минеральный азот, к числу микроорганизмов, усваивающих азот органических соединений, (КАА : МПА). (…) Увеличение первого показателя во многих случаях приводит к уменьшению последнего и наоборот. (…)Трансформация органического вещества(…) при углублении вспашки и обработках без оборота пласта смещается в сторону усиления разложения гумуса». То есть, как при глубокой вспашке, так и безотвальных обработках, почвы теряли гумус, а не накапливали его. «Многими опытами установлено, что при выращивании сельскохозяйственных культур, ни мелкая (поверхностная) обработка почвы, ни безотвальные приемы рыхления почвы не способствуют лучшему развитию корневых систем и увеличению плодородия почвы» Эти опыты описаны в монографии очень подробно.

Что же тогда дало положительные результаты? В прошлый раз я привела цифры – количество микроорганизмов в различных слоях чернозема. К сожалению, никто не обратил на них внимание. А ведь именно здесь кроется ключ к разгадке. Примерно до глубины 15 см количество микроорганизмов практически не убывает. На глубине 15-20 см их становится заметно меньше, но еще довольно много. А вот на глубине 25-40 см они начинают быстро сходить на нет. Эти цифры разные в разных регионах, это тоже важно учесть. Но именно они определяют оптимальную глубину вспашки. В том же опыте Шатиловской оп. станции после измерения количества микроорганизмов на залежных землях их подвергли пахоте на глубину 20-22 см и 30-32 см. Результат глубокой пахоты предсказуем. На глубине 0-5 см количество микроорганизмов упало с 1984 (тыс. штук на 1 г сухой почвы) до 658. Впечатляет! На глубине 10-15 см эта цифра тоже уменьшилась с 1707 до 1317. А вот по пахоте на 20-22 см были получены совсем другие результаты. На глубине 0-5 см количество микроорганизмов увеличилось до 2094, а на глубине 10-15 см – до 1929. То есть при пахоте на оптимальную глубину (разную для разных регионов) биологическая жизнь в почве не только не идет на убыль, но даже активизируется. Скажу сразу, что отвальная пахота на оптимальную глубину (в данном случае 20-22 см) улучшала и другие показатели почвы. Кроме всего прочего, она позволяла заделывать растительные остатки на всю глубину биоактивного слоя, кормя в нем все микроорганизмы.

Интересные результаты дали опыты по удобрению почвы. Контролем были в данном случае делянки, на которые не вносились удобрения, только заделывались (или не заделывались, а оставались на поверхности) растительные остатки. На другую делянку вносились только минеральные удобрения, на третью – навоз из расчёта 5,7 т/га, на четвертую вносилась половинная доза навоза и половинная доза минералки. Опыт проводился в течение 14 лет. На контрольном участке произошла потеря гумуса на 0,41%, на делянке с минералкой и того больше – 0,47%. А вот на делянке, где запахивался навоз на глубину 20 см произошла прибавка гумуса на 0,64%. Где вносилась половинная доза навоза получен и половинный результат + 0,35%. Да, да, да! Именно старый добрый навоз и есть самое эффективное средство повышения плодородия почв! А вы сомневались?

Однако авторы книги не собираются предавать плоскорез анафеме. Отнюдь. Здесь описан ряд случаев, когда плоскорезная обработка почвы дает лучшие результаты, чем пахота. Это, прежде всего, обработка под озимые культуры. Почему? При безотвальной пахоте почва плотнее, а значит лучше прогревается. Что важно для культур, отрастающих осенью в условиях дефицита тепла. Также щелевание – эффективный прием на склонах во время осенней обработки. Обычная вспашка может привести к данном случае к смыву почвы талыми водами и эрозии почвы. Вообще работам на склонах (а у нас, например, сплошные склоны) в книге посвящена отдельная глава.

А вот проблему недостатка влаги не смог решить ни один из способов обработки почвы. Результаты были примерно одинаковыми при любой обработке. Хотя в вестнике «Ваш сельский консультант» описан опыт Александра Рыжова, фермера из Волгоградской области. Он считает чизелевание лучшим способом влагозадержания. Впрочем, и Александр Рыжов, и авторы монографии согласны в одном: в условиях засушливой весны важно вовремя весной выйти в поле.

Отдельно авторы книги предостерегают от работы на полях тяжелыми тракторами. Именно они являются одними из главных виновников сильного переуплотнения подпахотного слоя и потери урожайности, какие бы орудия не были бы на них навешаны. МТЗ-80 поле еще выдерживает без особых потерь, а вот 150-сильные трактора весом в 8 тонн наносят почвам большой ущерб.

Подводя итоги, авторы книги еще раз обращают внимание на то, что агротехнические приемы должны носить зональный характер, что нет универсальных приемов, одинаково подходящих для всех регионов и типов почв. Ошибочно огульно отметать плуг или плоскорез, но надо вдумчиво разрабатывать агротехнические приемы, наиболее эффективные для каждой конкретной ситуации.

Что касается меня, то я планирую в ближайшее время многое прочитать, много где побывать и с опытом многих познакомиться. Лично мои условия хозяйствования сильно отличаются от условий ЦЧ зоны, так что слепо копировать опыт авторов монографии было бы неправильно. Однако я уже столкнулась с тем, что методы поверхностного рыхления не всегда эффективны, многие культуры плохо реагируют на исключительно поверхностную обработку. В результате пришла к тому, что всю землю весной обрабатываю фрезой мотоблока, а вот осенью землю не трогаю вообще. Кроме того, весной вношу в землю перегной или компост (навоза пока нет) с помощью мотыги на глубину 5-10 см. Также заделываю ранней весной остатки прошлогодней мульчи на ту же глубину. Результаты меня пока радуют. Права ли я или нет — вопрос для меня открытый. Кроме того, новые задачи, которые я перед собой поставила, непременно потребуют и новых подходов. На повестке дня создание кормовой базы для животноводства, для чего собираюсь приобрести землю сельхозназначения. А это уже другие масштабы, вообще все другое. И тут у меня пока больше вопросов, чем ответов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх